Zwischen Amazonas und Feuerland

Buenos Aires - Zweiter und letzter Blick

2008-02-23T20:10:00.003-04:00

Für eine Millionenstadt ist Buenos Aires am Sonntagmorgen erstaunlich leer.

In der Innenstadt ist der Tango überall präsent.

Kleines Strassenorchester auf der Flohmarktmeile in San Telmo.

Nostalgische Tangofotos.

Flohmarkt in San Telmo.

Und auch hier: Tango!

Immer noch der Flohmarkt (der hörte aber auch wirklich überhaupt nicht auf).

Die kleine Kneipe an der Ecke.

La Boca - das andere Touristenviertel am Sonntagmorgen.

Die bunten Wellblechfassaden umfassen aber mal gerade drei Strassenzüge. Der Rest des Viertels ist ziemlich heruntergekommen und Touristen sind hier nicht gerne gesehen.

Die Häuser wurden anfangs aus den Resten abgewrackter Schiffe gebaut.

Im Fussballclub von La Boca begann die Karriere von Diego Maradonna.

Wenn man nichts gegen neugierige Blicke von Auswärtigen hat, kann man sich dieses Häuschen kaufen.

Einer der vielen Hundeausführer in B.A.

Weltklasse-Fotoausstellung mit Werken des Schweizer Fotografen Rene Burr, der unter anderem eines der berühmtesten Che-Fotos gemacht hat, im Borges-Kulturzentrum.

Deutsche Cuisine in der Stadtmitte.

Schöner Parken auf dem Playa-Parkplatz.

Das letzte Bild in B.A. am Dienstagnachmittag.

Buenos Aires - Erster Blick

2008-02-16T20:02:00.028-04:00

Strasse in der Innenstadt.

Dito.

Dog-Walker.

Abends in San Telmo.

Einkaufsstrasse.

In der Nähe der Kathedrale.

Regierungspalast.

Alte Häuser.

Parkplatz in der Innenstadt.

Puerto Madero - der alte Hafen ist heute ein beliebtes Ausgeh- und Wohnviertel.

Puerto Madero II.

Puerto Madero III.

Wolkenkratzer.

Tango-Show auf der Strasse.

Diese Stadt gibt auch alten Männern eine Chance, die keine Steine rollen.

Gerda mit Zimmerpflanze.

Ausstellungssaal.

Musee National de Bellas Artes (aussen).

Musee National de Bellas Artes (innen).

O La La! - Das Tango-Cafe in B.A.

Nicht vergessen: Che Guevara war Argentinier.

Elkawe.

In der Parilla brutzelt das Grillgut.

Im Park.

Apartmenthäuser in Palermo Soho.

93. bis 95. Tag: Von Rio Gallegos nach Buenos Aires

2008-02-16T20:00:00.002-04:00

Montag, den 11. Februar, bis Mittwoch, den 13. Februar 2008

"Als ich der Bücher noch nicht müde war, hatte ich gelesen, und ich assoziiere es vage mit Bowles, daß sich ein Tourist von einem Reisenden darin unterscheidet, daß der eine den Verlauf seiner Route kennt, der andere aber sich der offenen Logik des Reisens hingibt."

Manuel Vazquez Montalban: Quintett in Buenos Aires - Ein Pepe-Carvalho-Roman

Die offene Logik des Reisens, das wurde Gerda und mir nach dem Abschied von Feuerland und dem fulminanten kulinarischen Höhepunkt des Abends im Frühstücksraum unseres Hotels in Rio Gallegos klar, konnte uns jetzt nicht nach El Chalten und zum Fitz Roy führen. Wir brauchten nicht noch mehr Weite und noch mehr Natur, wir brauchten das Gegenteil: Großstadt. Wir brauchen Buenos Aires.

Als wir um 10 Uhr in Rio Gallegos aufbrechen ist uns das Ziel klar, was uns nicht klar ist, ist, dass wir die nächsten 62 Stunden weder ein Bett noch eine Dusche sehen werden.

Um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir bekommen in El Calafate eine Buspassage nach Buenos Aires, die insgesamt 44 Stunden dauern wird und am Dienstagmorgen um 4 Uhr früh beginnt. Wir verbringen einen Teil der Nacht von Montag auf Dienstag schlafend auf dem Boden des Busbahnhofs in El Calafate. Wir fahren zwei Tage und eine Nacht auf der Ruta 3 entlang der Atlantikküste und kommen kurz nach Null Uhr am Donnerstagmorgen in Buenos Aires an.

92. Tag: Von Ushuaia nach Rio Gallegos

2008-02-16T20:00:00.001-04:00

Sonntag, den 10. Februar 2008

Ushuaia schenkt uns zum Abschied noch einmal einen herrlichen Sonnenaufgang. Dann zieht es sich aber auch schon wieder zu. Kurz hinter der Stadt beginnt der Regen, der uns die nächsten 450 Kilometer treu begleitet. Ganz Feuerland liegt unter dicken Regenwolken. Wir fahren diesmal über Bahia Azul, weil dort die Fähre jede Stunde fährt und die Überfahrt nur 30 Minuten dauert. Die Strasse endet im chilenischen Teil einfach im Wasser. Das Fährschiff klappt seinen Bug runter und wir fahren über eine provisorische Rampe in den Rumpf.

Auf dem Festland angekommen, sind es noch gut 100 Kilometer bis Rio Gallegos. Wir finden nach einigem Suchen ein freies Hotel und folgen unserem Reiseführer bei der Restaurantempfehlung. Das "Lagunacazul" ist um 21.30 Uhr noch völlig leer und wir fragen uns bei dem tristen Anblick, ob es wohl überhaupt geöffnet hat. Hat es und die meisten Tische sind sogar reserviert. Der Argentinier isst halt nicht gerne vor Anbruch der Dunkelheit.

Da uns die in der Speisekarte aufgeführten Gerichte nicht viel sagen, werden wir vom Koch in die Küche gebeten und bekommen sämtliche Vorräte gezeigt. Per Handzeichen stellen wir unser Menü zusammen: Langustini und Jacobsmuscheln als Vorspeise, einen regionalen Fisch auf Gemüsebett als Hauptgang. Dazu gibt es einen hervorragenden Weisswein aus Mendoza. Liebe Freunde, was soll ich sagen, es war das beste Restaurant-Essen, das wir auf der gesamten Reise genossen haben. Wir stellten unser Glück sogar noch auf die Probe und orderten eine Nachspeise: Apfelkuchen und Torte von drei Schokoladen. Wir wurden nicht enttäuscht.

86. bis 91. Tag: Ushuaia

2008-02-16T19:58:00.000-04:00

Montag, den 4. Februar, bis Samstag, den 9. Februar 2008

Ushuaia hat sich selbst den Titel "Südlichste Stadt der Welt" verliehen. Punto Arenas, das weiter nördlich liegt, nennt sich auch so, ist aber fast doppelt so gross wie Ushuaia. Puerto Williams, das auf der anderen Seite des Beagle-Kanals in der Tat weiter südlich liegt, nennt sich auch so, zählt aber mit seinen knapp 5.000 Einwohnern nicht wirklich als Stadt. Also schliessen wir uns Ushuaias Selbstdefinition einfach an, auch weil dieser Ort für uns wirklich der südlichste Punkt unserer Reise ist.

Patagonien und Feuerland sind ja eigentlich leere Landstriche mit gerade mal zwei statistischen Einwohnern pro Quadratkilometer. Wer aber die Einsamkeit in Ushuaia sucht, ist hier völlig falsch. Die Stadt zählt heute ca. 60.000 Einwohner und wächst und wächst. Ende der 90er Jahre wurde die Strasse zwischen Rio Grande und Ushuaia geteert, seitdem kommen immer mehr Touristen, die das Gefühl auskosten wollen, am Ende der Welt zu sein.

So steht man denn im Nationalpark "Tierra del Fuego" mit vielen Busladungen anderer Menschen vor einem Schild, dass hier die Nationalstrasse Ruta 3, die in Buenos Aires beginnt, nach 3300 Kilometern endet. Damit die vielen Besucher das ökologische Gleichgewicht im Park nicht gefährden, hat man kurzerhand den größten Teil des Gebiets für alle gesperrt und lässt die Touristen nur noch auf einigen markierten Wegen laufen.

Aber auch so gibt es immer noch genügend zu wandern und wir machen in den Tagen einige Ausflüge, bis schlechtes Wetter uns ausbremst. In den umliegenden Bergen schneit es, in der Stadt regnet es und Nebelschwaden hängen in den Strassen. Eine gute Zeit, um ins Museum zu gehen.

Der größte Arbeitgeber war neben dem Militär bis in die 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts das Gefängnis. Hierhin wurden Schwerstverbrecher und politische Gefangene abgeschoben. Flucht war sinnlos, denn es gab hier nichts, wohin man hätte fliehen können. Und die wenigen, die es versuchten, stellten sich nach ein paar Tagen halbverhungert.

Von Ushuaia sind es nur noch 1.000 Kilometer bis zum Südpol. Man kann in jedem Reisebüro Kreuzfahrten dorthin buchen, jeden zweiten, dritten Tag legt irgendein Schiff Richtung Eis ab. Rund 500 Dollar kostet der Spass pro Tag und pro Person.

Wir nutzen Ushuaia vorallem, um mal wieder runterzukommen und eine längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Wir haben ein nettes, ruhiges Bed+Breakfast gefunden, wo wir uns ausbreiten können. Nur weil wir das Auto wieder in Calafate abgeben müssen, machen wir uns am Sonntag auf den Weg.

Am Samstag endet unsere 13. Reisewoche.

Über Land in Feuerland

2008-02-15T17:13:00.014-04:00

Sonnenaufgang in Ushuaia.

Ushuaia von links aus gesehen.

Die Beagle-Bucht (von rechts aus gesehen).

Kleiner Fuchs am Wegesrand.

Plümchenwiese.

Steter Wind neigt den stärksten Baum (alte Holzfäller-Regel).

Die älteste Estancia auf Feuerland (nicht mehr in Betrieb).

Schädelknochen eines Walfisches.

In einem kleinen Museum für Meeressäuger werden die Knochen von gestrandeten Walen, Delphinen oder Seehunden aufbewahrt.

Und natürlich von Seepferden.

Auf dem Rückweg

2008-02-10T07:10:00.000-04:00

Liebe Freunde,

heute verlassen wir Ushuaia und machen uns auf den langen Weg nach Buenos Aires. Erst geht zurück nach El Calafate, wo wir das Auto abgeben, und dann weiter nach El Chalten, wo der Fitz Roy-Nationalpark auf uns wartet.

Irgendwo zwischen hier und dort melden wir uns wieder. Geniesst den Frühling, wir fahren jetzt auch wieder ins Warme!

Gerda und Karsten

Liebe Mutti, liebe Maria,

2008-02-10T00:06:00.000-04:00

du bist viel zu jung, um alleine zu trinken...

...deshalb trinken wir mit!
Alles Gute zum Geburtstag vom Ende der Welt!

Der Hafen von Ushuaia an einem dunstigen Tag

2008-02-09T21:24:00.001-04:00

Das Gefängnis-Museum von Ushuaia

2008-02-09T21:08:00.001-04:00

Ushuaia war jahrzehntelang mehr ein Gefängnis mit angeschlossener Stadt als umgekehrt.

Das Gefängnis wurde in den letzten Jahren zum Museum umgestaltet. Hier ein Blick in einen Originalzellentrakt. In den anderen Trakten sind Ausstellungsräume z.B. über die Antarktis entstanden.

Dieser Mann hat dreimal lebenslänglich bekommen. Zweimal hat er schon abgessen.

Die Häftlinge bauten eine Eisenbahn in die Berge, um dort Holz zu schlagen. Ein Teil dieser Bahn ist heute noch für die Touristen in Betrieb.

Im Nationalpark "Tierra del Fuego"

2008-02-09T20:20:00.000-04:00

Ende der Strasse Ruta 3, die von Buenos Aires bis kurz hinter Ushuaia geht.

Blick in eine Bucht des Beagle-Kanals.

Im Park gibt es eine aktive Biberkolonie. Könnte hier sein, oder?

Das sieht doch auch nach Biber aus, oder?

Der größte Teil des Parks ist für Touristen gesperrt, in den freizugänglichen Zonen gibt es aber auch so genügend zu erwandern.

Gerda fragt sich gerade, was sie hier am Ende der Welt soll.

Eine Frage, die sich dieser Parkbewohner nicht stellt.

Es röhren die Föhren.

Still ruht die See.

Anderthalb Stunden Fußmarsch und als Belohnung gibt es dieses Schild. Toll!

Kleine Bergwanderung in der Umgebung von Ushuaia

2008-02-09T19:56:00.001-04:00

Blick auf Ushuaia und den Beagle-Kanal.

Hier ist irgendwo der Weg.

Falls wir uns verlaufen, werden wir zumindest nicht verdursten.

Die Berghütte am Ziel serviert Sopa De Montana mit flüssigem Käse.

Ushuaia

2008-02-09T06:27:00.001-04:00

Ushuaia: Die südlichste Stadt der Welt.

Die Stadt erstreckt sich vom Beagle-Kanal bis in die nahen Berge.

Nebenstrasse in der Nähe unseres B+B.

Durchgangsstrasse.

Wohnhaus.

Denkmal des insolventen Investors.

Haupttouristenstrasse.

Wie jede Stadt am Rand der Welt ist auch Ushuaia stolz darauf, wie weit weg sie von allem anderen ist.

Der Beweis: Keine Stadt liegt näher an der Antarktis als Ushuaia.

Kleine Überraschung am Morgen: In den nahen Bergen hat es geschneit.

Neu-Schnee im Sommer.

Aber zwei Tage später ist das meiste schon wieder getaut.

Achtung Agnes! Könntest du bitte schon mal Holz sammeln....

2008-02-09T05:50:00.001-04:00

85. Tag: Ankunft in Feuerland

2008-02-06T22:21:00.000-04:00

Sonntag, den 3. Februar 2008

Die Überfahrt von Punto Arenas nach Feuerland dauert zweieinhalb Stunden, dann rollen wir in Porvenir von Bord der kleinen Fähre. Porvenir ist auf der Landkarte zwar ein großer Punkt, in Wahrheit aber ein kleines Kaff von gerade mal 5.000 Einwohnern, von denen die meisten an diesem Sonntag noch im Bett lagen, weil es am Vorabend ein Riesen-Asado gegeben hatte. Die Stadt hat aus irgendeinem Grund zu Anfang des 20. Jahrhunderts viele kroatische Immigranten angelockt und der Großteil der Bevölkerung soll aus ihren Nachfahren bestehen.

Wir prüfen das nicht nach, sondern glauben, was im Reiseführer steht. Ebenso glauben wir, dass die Schotterpiste, die aus der Stadt herausführt, wirklich die Hauptroute nach Argentinien ist.

Feuerland besteht aus mehreren Insel, wobei die größte Insel, auf der wir uns nun befinden, mit 47.000 Quadratkilometern genauso gross ist wie Niedersachsen. 1881 haben Chile und Argentinien die Insel unter sich aufgeteilt. Rund 100.000 Chilenen wohnen im westlichen, rund 157.000 Argentinier im östlichen Teil.

Die Schotterpiste führt uns erst an der Küste entlang, wo Fischerboote nur wenige hundert Meter vom Ufer entfernt ihre Netze ausgeworfen haben, dann ins Landesinnere. Wieder unendliche Grasflächen, ab und zu eine kleine Schafherde, und die meisten Dörfer, die auf der Landkarte verzeichnet sind, liegen verlassen da. Die Sonne scheint, aber wenn man aus dem Auto aussteigt, haut einen der Wind fast um. Alles scheint sich dem Wind zu beugen, das Gras, die krüppeligen Bäume und Sträucher, die Zäune und auch die Scheunen und Häuser. Er weht ohne Unterlass, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Mal schwächer, mal stärker, aber er ist immer da.

An diesem Tag ist es kein Wind mehr, sondern eher Sturm. Kurz vor der argentinischen Grenze, im chilenischen San Sebastian, finden wir endlich ein Cafe. Während wir das liebevoll servierte Kaffeepulver mit heissem Wasser verrühren und ein Stück hausgemachten Apfelkuchen geniessen, heult der Wind ums Haus und rüttelt es ordentlich durch. Wir beschliessen spontan, die Nacht im Ort zu verbringen.

Der "Ort" besteht aus der Grenzstation, dem Motel-Restaurant-Cafe "La Fronteria", einer Polizeistation und einigen Häusern, von denen die wenigsten bewohnt zu sein scheinen. Wir sind die einzigen Gäste im Motel und wenn man dem Gästebuch trauen kann, hat hier die letzten 14 Tage ausser uns keiner übernachtet.

Es ist vier Uhr Nachmittags und wir beschliessen, einen Spaziergang zu machen. Der Wind knallt uns ins Gesicht, fährt durch alle Bekleidungsschichten. Wir straucheln mehr als das wir gehen. Ausser der Landstrasse gibt es hier keine Wege. Alles ist eingezäunt und mit grossen "Achtung Privateigentum - Betreten verboten"-Schildern versehen. Die paar Autofahrer, die vorbeikommen, sehen uns mitleidig an: wie kann man bei diesem Wind spazierengehen? Nach anderthalb Stunden sind wir fix und foxi.

Unser Hotelzimmer hat keinen Strom, weil der Generator erst abends für ein paar Stunden eingestellt wird. Die Heizung ist auch noch ausser Betrieb. Also gehen wir ins Restaurant, wo es zwar auch nicht wärmer ist, Gerda sich jedoch mit den Wirtsleuten unterhalten kann. Bis zu 100 Stundenkilometer ist der Wind heute stark, erzählt uns die Wirtin. Der Betrieb lebt von den durchfahrenden Touristen und den LKW's, die hier stoppen.

Als einzige Gäste des Restaurants feiern wir unseren Aufenthalt in der Einöde mit Kotletts vom Magellan-Schaf, Rosmarin-Kartoffeln und einer Flasche chilenischem Rotwein.

Feuerland - chilenischer Teil

2008-02-06T22:03:00.000-04:00

Die Küste hinter Porvenir.

Fischerboote auf der Magellan-Strasse.

Strassenkreuzung in the middle of nowhere. Egal in welche Richtung man fährt, der nächste Ort ist mindestens 50 Kilometer entfernt.

Verlassenes Farmhaus.

Schotterpisten und Zäune.

Unser Motel.

Gerda stemmt sich gegen den Wind.

Der Hauch eines Sonnenuntergangs.

84. Tag: Punto Arenas

2008-02-06T21:46:00.000-04:00

Samstag, den 2. Februar 2008

Es regnet, es ist grau und zum Frühstück gibt es dünnen Nescafe. Wir verbringen den Vormittag im gutgeheizten Zimmer. Während Gerda weiter in die Feinheiten der spanischen Sprache eindringt, sichte und sortiere ich die Fotos der letzten Tage.

Als am frühen Nachmittag endlich der Regen nachlässt, machen wir uns zum 60 Kilometer entfernten Fuerte Bulnes auf. Dieses Fort bauten die Spanier, um die Magellan-Strasse unter ihre militärische Kontrolle zu bekommen. Das Fort ist liebevoll restauriert und ein paar Meter hinter der hölzernen Palisade (ich bin mal wieder selbst von meinem aktiven Wortschaftz begeistert) findet sich ein Schild, das daraufhinweist, dass wir uns hier am südlichsten Punkt des amerikanischen Festlandes befinden. (Ein Blick auf zwei Landkarten sagt mir, dass der südlichste Punkt noch ein paar Kilometer südlicher sein dürfte, allerdings gibt es dahin keine Wege.)
Bis zum Wasser sind es nur wenige Schritte und die Magellan-Strasse liegt in würdevoller Ruhe vor uns. Das Wasser ist stahlblau, Feuerland und andere Inseln liegen im Dunst vor uns und es ist himmlisch ruhig. Nur die Möwen kreischen, wie es sich für Möwen gehört, und das Wasser klascht ruhig und rhythmisch ans Ufer. Keine Motorengeräusche, keine Schiffe, keine Menschen ausser uns. Die Gegend wird 1520 nicht viel anders ausgesehen haben.

Am 21. Oktober 1520 stiess der portugiesische Seefahrer Fernando Magellan auf der Suche nach einer Alternative zum gefährlichen Kap Horn auf die enge Durchfahrt zwischen dem südamerikanischen Festland und Feuerland. Wobei man damals noch gar nicht von Feuerland sprach. Der Name wurde der Insel nämlich erst von Herrn Magellan verliehen. Als sein Schiff durch den engen Kanal segelte, sah man nachts die Feuer der Einheimischen auf der Insel.

Ende der 12. Reisewoche.

An der Magellan-Strasse

2008-02-06T21:27:00.001-04:00

Das südliche Ende des amerikanischen Kontinents.

Fort Bulnes: Kanone hinter Palisade.

Soldatenunterkunft.

Noch mehr Unterkünfte.

Kirche (hinter Palisade).

Schon zu erahnen: Die Magellan-Strasse.

Die Magellan-Strasse. Im Hintergrund Feuerland.

Sind wir nicht alle nur Treibgut im Meer der Zeit? (Kleiner philosophischer Exkurs).

83. Tag: Von Puerto Nateles nach Punto Arenas

2008-02-06T21:12:00.001-04:00

Freitag, den 1. Februar 2008

Der chilenische Teil Patagoniens ist genauso dünn besiedelt wie sein argentinischer Widerpart. Bis zu nächsten Stadt sind es 250 Kilometer. Punta Arenas, an der Magellan-Strasse gelegen, ist mit 120.000 Einwohnern die letzte Großstadt vor der Antarktis.

Doch bevor wir dort eintreffen, machen wir noch einen Abstecher zu einer anderen Kolonie. Über 40 Kilometer Schotterpiste geht es zu den Magellan-Pinguinen. Zwischen September und März brüten hier mehrere tausend Pinguine ihre Eier aus und ziehen ihren Nachwuchs gross. Der Wind ist brutal kalt trotz der Sonne. Nach einer halben Stunde lassen wir die Vögel wieder allein.

Punto Arenas empfängt uns kühl. Gerda fährt die Kälte in die Knochen. In unserer Hosteria läuft die Heizung auf Hochtouren und erzeugt die Illusion tropischer Hitze. Sie müssten das ganze Jahr durchheizen, erzählt die Wirtin.

Trotz der Kälte machen wir noch einen Spaziergang durch die Innenstadt. Die Leute laufen hier alle in Daunenjacken und Mänteln rum. Nach sovielen Monaten in der Wärme ein ungewohnter Anblick. Wir nehmen unser Abendessen in einem irischen Cafe ein (es steht jedenfalls an der Fassade, dass es ein irisches Cafe sein soll, auch wenn sonst nichts darauf hinweist) und bestellen im wahrsten Sinne des Wortes fetten Schweinebraten.

In Punto Arenas

2008-02-06T20:59:00.000-04:00

Blick über die Stadt.

Kirche.

Haupteinkaufsstrasse.

Das irische Cafe.

Unser echt fettes Essen.

82. Tag: Nationalpark Torres del Paine

2008-02-06T11:11:00.000-04:00

Donnerstag, den 31. Januar 2008

Chile hat nicht nur eine andere Uhrzeit (wir müssen die Uhr eine Stunde zurückstellen), sondern auch eine andere Währung als Argentinien, die aber verwirrenderweise genauso heisst. Der Bankautomat spuckt 100.000 Pesos aus, das Zimmer kostet 42.000 Pesos, ein Liter Benzin 6.800 Pesos. Das sind ziemlich abstrakte Zahlen solange man keinen Umrechnungskurs hat. Auf der Automatenquittung steht der Kurs nicht, in der Bank hängen nur Angebote für Hypothekenkredite, also fragen wir in einer Wechselstube: 6.500 Pesos will man uns da für einen Euro geben. (Am nächsten Tag verrät uns das Internet, dass der Wechselkurs bei ca. 6.800 Pesos für einen Euro liegt.)

Puerto Natales ist fest in der Hand von Touristen. Über 80 Prozent der Menschen trägt Outdoor-Kleidung: Hosen, deren Beine mindestens zweimal geteilt werden können und die soviele aufgenähte Taschen haben, dass man eigentlich keinen Rucksack mehr braucht, Wander- oder besser gesagt, Trekking-Schuhe und Windjacken. Der Grund für diesen Auftrieb ist der rund 110 Kilometer entfernte Nationalpark Torres del Paine. Der siebentägige Rundkurs um den gleichnamigen Berg ist so etwas wie ein Muss für Patagonien-Trekker.

Im chilenischen Teil Patagoniens ist die Hälfte des Landes unter Naturschutz gestellt und zu Natinalparks erklärt worden. Der Tourismus ist für die Region mittlerweile wichtiger geworden als die Viehzucht. Die Menschen sind nett und hilfsbereit und trotz der fortgeschrittenen Hochsaison überhaupt nicht genervt. Am Eingang des Nationalparks erklärt uns ein Helfer fast 20 Minuten lang, was wir alles unternehmen können, wo wir auf jeden Fall hinfahren sollten und das wir, falls wir doch länger als einen Tag bleiben möchten, sämtliche Wanderutensilien -vom Zelt bis zum Kocher - hier im Park ausleihen können.

Wir fahren zu einem kleinen Wasserfall und wandern von dort aus 45 Minuten in Richtung eines Aussichtspunktes. Wir kommen nie an, weil innerhalb einer halben Stunde das Wetter umgeschlagen ist. Dunkle Regenwolken verdrängen die Sonne, Nebel wabert über die Bergrücken und dann kommt er auch schon: kalter, harter Regen. Wir flüchten in ein nahegelegenes Hotel-Restaurant und geniessen einen der besten Lammbraten der Welt.

Der Wind, der uns gestern schon bei der Fahrt von Calafate nach Chile aufgefallen war und der typisch für Patagonien sein soll, hat sich zum Sturm entwickelt. Man bekommt kaum die Autotür auf und kann sich nur stolpernd bewegen. Wir verlassen den Nationalpark bei strömenden Regen.

Kurz vor der Stadt klart das Wetter wieder auf und wir besuchen noch die alte Eisfabrik und Schlachterei "Puerto Bories", wo über Jahrzehnte Lammfleisch von Chile nach Europa verschifft wurde.

81. Tag: Aufbruch nach Chile

2008-02-06T11:10:00.000-04:00

Mittwoch, den 30. Januar 2008

Wir verlassen Calafate. Erst jetzt sieht man, wie zersiedelt die Stadt ist. Um die geschäftige Hauptstrasse ziehen sich mehrere staubige Wohnviertel. Die Frau von der Autovermietung erzählte uns, dass die Einwohnerzahl innerhalb der letzten Jahre von 8.000 Menschen auf über 20.000 angestiegen ist. Einzige Einnahmequelle ist der Tourismus. Da der aber spätestens im Juni wegen Winter zum Stillstand kommt, schliessen die meisten Geschäfte und Hotels dann für drei Monate. Statt 15 Flugzeuge pro Tag landen dann nur noch drei bis vier in der Woche auf dem stadtnahen Flughafen.

Der nächste Ort ist 150 Kilometer von Calafate entfernt. Ort ist eigentlich übertrieben. Es ist eine Tankstelle an einer Strassenkreuzung, eine Reifenwerkstatt und ein Restaurant. Die Tankstelle hat im Moment kein Superbezin, nur Super-Super und auch davon bekommen wir nur 20 Liter. Man wartet auf den Tankwagen, der irgendwann am Nachmittag kommen soll. Bis dahin ist Benzin rationiert. Super-Benzin kostet übrigens 1,60 Pesos pro Liter, also weniger als 0,40 Euro. Das Fangio genannte Super-Super 2,00 Pesos (0,50 Euro).

Die 20 Liter Benzin bringen uns komfortabel in die nochmal 150 Kilometer entfernte Grenzstadt Rio Turbio, die von einer Kohlemine dominiert wird. Überall stehen Güterwaggons mit Kohle vollgeladen herum. Trotzdem macht das ganze Schachtgelände einen verlassenen Eindruck.

Da der Sprit in Chile viermal so teuer wie in Argentinien ist, tanken wir noch einmal. Hier dürfen wir für 40 Pesos tanken, was gar nicht in unseren Tank geht, den Tankwart aber nicht davon abhält, es trotzdem zu versuchen.

Ein englisches Paar, Angela und John, spricht uns an. Sie sind mit dem Taxi von Chalten bis hierhin gekommen und suchen jetzt nach einer Möglichkeit, nach Punto Natales in Chile zu gelangen, weil der Taxifahrer nicht über die Grenze fährt. Da wir genau da auch hinwollen, nehmen wir die beiden natürlich mit.

Die Grenzformalitäten sind schneller erledigt als gedacht. Ausreisestempel, Einreisestempel, irgendwelche Zolldeklarationen ausfüllen, alles Obst bei den Chilenen abgeben und schon sind wir drin. Hat keine 30 Minuten gedauert.

Punto Natales entpuppt sich als malerische Küstenstadt. Die Häuser klein und bunt, mal mit Holz, mal mit Wellblech verkleidet. Zwischen der Stadt und dem Pazifik liegen nur eine Million kleine und kleinste Inseln, die teilweise beeindruckend hoch sind. Irgendwie erinnert die ganze Szenerie an Norwegische Fjorde.

Angela und John haben uns fürs Mitnehmen zum Abendessen eingeladen. Wir finden ein gemütliches Familien-Restaurant. Der Großvater, in Anzughose und Weste, die wenigen Haare mehrmals um den Schädel gekämmt, nimmt die Bestellungen mit Hilfe seiner punkigen Enkeltochter entgegen, die etwas englisch spricht, die Eltern kochen und der etwa 15jährige Sohn, der sich modisch an der englischen Ska-Truppe Madness orientiert, räumt alles wieder ab.

John, Unternehmensberater für Finanzinstitute, und Angela, Lehrerin, leben in Wales und sind für drei Wochen in Argentinien/Chile unterwegs. Sie werden morgen mit dem Schiff vier Tage lang durch die chilenische Inselwelt tuckern und dann über Bariloche nach Buenos Aires fahren. Wir streifen während des Abends so sämtliche Themen, von der Weltpolitik über Gartenarbeit bis hin zu Reiseempfehlungen und Kochrezepte. Am Ende des vergnüglichen Abends werden Adressen getauscht. Mal schauen, ob wir uns wiedersehen.

80. Tag: Perito Moreno-Gletscher

2008-02-06T11:09:00.000-04:00

Dienstag, den 29. Januar 2008

Wir holen morgens unseren Mietwagen, wieder ein VW Gol, ab und machen uns zum 80 Kilometer entfernten Perito Moreno-Gletscher auf, der Teil einer ganzen Gletscherfamilie ist.

Der Gletscher ist nicht nur gewaltig und atemberaubend in seinen Ausmassen: vier Kliometer breit, bis zu 55 Meter hoch und über 30 Kilometer lang (oder sogar über 60 Kilometer wie eine andere Quelle behauptet), sondern er ist auch einfach zu erreichen und deshalb ein extrem beliebtes Ausflugsziel. Der Parkplatz ist gefüllt mit Bussen, auf den Aussichtsplattformen stauen sich die Touristen.

Ein Schild erklärt, dass der Gletscher sich im Mittel um zwei Meter pro Tag nach vorne bewegt. Die Schneemassen in den Bergen rutschen permanent nach, verdichten sich zu Eis und drücken. An der Kante zum See Argentino brechen dauernd kleine und größe Eisbrocken ins Wasser. Ein Schauspiel, das jedesmal ein Johlen, Klatschen und Pfeifen unter den tausenden Zuschauern auslöst. Auch sonst ist der Gletscher alles andere als still. Das Eis ächzt, poltert, knackt und manchmal kracht es so laut, das man denkt, jemand hätte einen Feuerwerkskörper gezündet.

Am Nachmittag sind die meisten Busse mit ihren Gästen wieder weg. Es wird ruhig auf den Aussichtsplattformen. Die wenigen Touristen schweigen jetzt angesichts der majestätischen Natur und das Grollen des Eises wird noch beeindruckender.

Feuerland in Reichweite!

2008-02-02T23:38:00.000-04:00

Liebe Freunde,

heute, Sonntag, den 3. Februar, werden wir von Punto Arenas mit der Fähre nach Feuerland übersetzten. Gestern standen wir bereits am südlichsten Zipfel des lateinamerikanischen Festlandes an der Magellan-Strasse.

Da wir überraschenderweise ein Hostal mit guter Internet-Verbindung hatten, konnte ich einige Bilder hochladen. Die Chronik der laufenden Ereignisse folgt dann, wenn wir Ushuaia erreicht haben.

Viele Grüße
Gerda und Karsten

Für Simon und Heike: Die Pinguine

2008-02-02T22:55:00.001-04:00

Die Küste in der Nähe von Punto Arenas.

Zwischen September und März halten sich mehrere tausend Pinguine in dieser Kolonie auf, um ihren Nachwuchs zu zeugen und aufzuziehen.

Die Pinguine heissen Magellan-Pinguine. Sie werden 25 bis 30 Jahre alt und kehren immer wieder an den Platz ihrer Geburt zurück, um selbst Nachwuchs zu zeugen.

Pinguine sind monogam und kommen immer mit dem selben Partner zu den Brutstätten zurück.

Um den Nachwuchs zu ernähren, tauchen Pinguin-Paare abwechselnd bis zu 15 Stunden pro Tag nach Nahrung.

Die Kleinen werden von ihren Eltern gefüttert.

Die Brutstätten liegen oft mehrere hundert Meter vom Strand entfernt. Durch den täglichen Marsch zum Strand sind Trampelpfade im Gras entstanden.

Für alle mit guten Augen: Noch ein paar Fakten zu Pinguinen.

Industriedenkmal Frigorifico Bories

2008-02-02T22:00:00.001-04:00

Vor den Toren Puerto Natalis wurde um 1915 diese Schlacht- und Gefrierfabrik gebaut, um Schafsfleisch nach Europa exportieren zu können. Die Fabrik arbeitete bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und wurde vor einigen Jahren zum Industriedenkmal erklärt.

Von den ursprünglichen Gebäuden sind nur noch die Gerberei (Bild), einige Werkstätten und Verwaltungsgebäude übrig geblieben. Die riesigen Schlacht- und Kühlräume sind abgerissen worden.

Ein 2700 Quadratmeter Loft: Das Obergeschoss der Geberei.

Abgezogene Schafshäute.

Was an technischem Inventar noch erhalten ist, ist von beeindruckender Solidität.

Liegengelassene Unterlagen im Verwaltungstrackt.

Heavy Metal in der Werkstatt.

Der Dampfkessel für die Energieerzeugung stammt von Babcock, England.

Die Fabrik erzeugte auch ihren eigenen elektrischen Strom.

Kontrollgeräte im Kraftwerksraum.

Die Schmiede. Links zwei kohlenbetriebene Essen.

Der Schiffsanleger. Hier ankerten die Dampfkühlschiffe, die das Fleisch nach Europa brachten.

Der chilenische Nationalpark Torres Del Paine

2008-02-02T21:33:00.001-04:00

Rund 110 Kilometer von Puerto Natalis entfernt liegt der Nationalpark Torres Del Paine.

Ein Guanaku, so heissen die Lamas hier.

Vier Guanakus.

Um das Bergmassiv kann man in sieben Tagen wandern. Wer keine Ausrüstung hat, kann sie sich im Park leihen. Das chilenische Patagonien lebt fast ausschliesslich vom Tourismus, entsprechend ausgeprägt ist das Service-Bewusstsein.

Im Park wehte so ein heftiger Wind, dass man sich dagegen lehnen konnte.

Dunkle Wolken sammeln sich über den Bergspitzen, in wenigen Minuten wird es anfangen zu regnen.

Auf der chilenischen Seite der Anden regnet es viel häufiger als auf der argentinischen Seite. Man sieht es an den gut gefüllten Flüssen und den üppigen Weiden.

In Puerto Natales

2008-02-02T21:13:00.001-04:00

Unsere erste Destination in Chile: Puerto Natales, ein kleiner Ort, der auch in Skandinavien liegen könnte.

Patagonien, Richtung Chile

2008-02-02T20:57:00.001-04:00

Irgendwo dahinten ist Chile.

Ñandu heisst dieser Vogel aus der Straussenfamilie.

Weite, so weit das Auge reicht.

Buswartehäuschen in Chile.

Der Perito-Moreno-Gletscher

2008-02-01T07:04:00.001-04:00

Vier Kilometer breit, 30 Kilometer tief und 50 Meter hoch: der Perito Moreno-Gletscher in Patagonien.

Von der Aussichtsplattform kann man aus nächster Nähe dem Gletscher beim Kalben zu sehen. Jeden Tag schiebt sich die Eismasse um bis zu zwei Meter nach vorne.

Vor dem Gletscher treiben gerade abgebrochene Stücke im Wasser.

Je nach Dichte schimmert das Eis in verschiedenen Farben. Gletscher sind übrigens die größten Süsswasserspeicher der Erde. Bloglesen bildet!

Zwischen dem Gletscher und Calafate.

Der gezeichnete Witz

2008-02-01T07:00:00.001-04:00

Gerda meinte, dieser Witz würde genau auf mich passen. Keine Ahnung, wie sie darauf kommt. Die Übersetzung lautet ungefähr so:
Der Linke: Ich freue mich auf den Strand mit meinem mp3-Player, meinem Mobiltelefon und meinem Laptop.
Der Rechte: Der einzige Hafen auf den du dich freust, ist dein USB-Port.

Nachtrag 2: Calafate

2008-01-31T21:25:00.001-04:00

Blick auf Calafate. Während der Reiseführer von 8.000 Einwohnern spricht, meint unsere Autovermieterin, dass mittlerweile 20.000 Leute in der Stadt leben.

Die Hauptstrasse (I).

Die Hauptstrasse (II).

Die Hauptstrasse (III).

Calafate ist nur einen Katzensprung entfernt von den Hotspots dieser Welt.

Nebenstrasse.

"Dohnt krei vor mie, arrschentihna" - die Perons in Bronze.

Die Weinkellerei "Das Ende der Welt", keine Ahnung, wo die hier Wein anpflanzen.

Nachtrag 1: Die legendäre Busfahrt

2008-01-31T20:52:00.000-04:00

Calafate ruft!

Zwei Nächte und einen Tag im Bus vor sich, da kann man nur strahlen.

Blick in unseren Komfort-Schlaf-Bus.

Der erste Kaffee nach der ersten Nacht. Ist das schon die Realität oder träume ich noch?

Das ist übrigens nicht mein Schlafanzug, sondern mein State-Of-The-Art Hans Wolfshaut Travellerhemd. Okay, über das Design kann man streiten, aber 1. kennt mich keiner in Patagonien und 2. ist das Hemd in Nullkommanix trocken, was auf Reisen, wo man jeden Morgen im Hotelzimmer wäscht, von Vorteil ist.

Der erste Eindruck von Patagonien.

Im Bus gibt es keinen Bordservice, deshalb versorgen wir uns selber.

Irgendeine kleine Stadt auf dem Weg nach Calafate.

Busstopp in einem Kaff, das aus fünf Häusern und einer Tankstelle besteht.

Vor uns, neben uns, hinter uns: das Nichts.

Sag ich doch.

Tanken in the middle of nowhere.

Geschafft, Ankunft in Calafate. Von mir gibt es kein Foto, weil ich immer noch das selbe Hemd anhabe und ich nicht möchte, dass das publik wird.

Die nächsten Ziele

2008-01-28T18:10:00.000-04:00

Liebe Freunde,
in unserem Luxus-Hotel tropfen die Bytes durch die Leitung, in den Internet-Cafes von Calafate ist der Datenstrom ein dünnes Rinnsal. Im Supermarkt konnte man heute nicht mit Kreditkarte zahlen, weil der Satellit ausgefallen war. Wir sind nun doch langsam am Ende der Welt (so heißt hier auch ein Souvenier-Shop). Deshalb vorerst mal keine Bilder.

Morgen fahren wir zum Moreno-Gletscher und am Mittwoch, den 30.1., geht es mit dem Mietwagen via Chile nach Feuerland. Ushuaia liegt ca. 1.000 km von Calafate entfernt. Von dort sind es nur noch wenige Kilometer bis zur südlichsten Stelle, die man in Argentinien und damit in Südamerika erreichen kann.

Wir melden uns, wenn wir wieder in Reichweite eines WLAN-Netzes sind.

Grüße an alle!

Gerda und Karsten

79. Tag: El Calafate

2008-01-28T18:08:00.000-04:00

Montag, den 28. Januar 2008

Die Busfahrt steckt doch mehr in den Knochen als gedacht. Lange geschlafen und einen ruhigen Tag in der Stadt verbracht.

78. Tag: El Calafate

2008-01-28T18:07:00.000-04:00

Sonntag, den 27. Januar 2008

04.00 Uhr
Der Bus steht. Wie lange schon? Draussen ist es stockfinster. Nur in einer kleinen Hütte brennt Licht und ein Scheinwerfer beleuchtet einen kleinen Hof. Wir sind in El Chalten, dem Ort am Fusse des Fitz-Roy-Gebirges. Etliche Leute steigen zu. Gott sei Dank, will keiner meine Sitzbank haben. Nachdem das klar ist, schlafe ich wieder ein.

07.05 Uhr
Es wird langsam hell und ich werde langsam wach. Ein Schild rauscht vorbei: noch 65 Kilometer bis El Calafate!

08.10 Uhr
Ankunft in El Calafate nach 35 Stunden. Wir sind verschwitzt und fertig - obwohl, wir hatten es uns anstrengender vorgestellt. Der ganze Bus ist eine einzige Staubwolke. Der feine Sand ist durch jede Ritze eingedrungen. In der Bordtoilette gibt es regelrechte Sandverwehungen. Unser Gepäck ist völlig staubig.

Da die Cafeteria des Busbahnhofes noch nicht geöffnet ist, entern wir ein Taxi und lassen uns einige Hosterien zeigen. Für 180 Pesos gibt es nur finstere Zimmer und seelenlose Frühstücksräume. Wir sagen dem Fahrer, dass wir lieber ein Hotel wollen und er bringt uns zum Vier-Sterne-Calafate Parque Hotel, vor dessen Tür eine ca. DIN A3-grosse Messingtafel davon berichtet, dass das Hotel im Dezember 2004 vom damaligen Präsident Nestor Kirchner und der damaligen First-Lady Christina Kirchner eingeweiht wurde. 220 ist der Preis für eine Nacht hier und ich nehme das Zimmer sofort. Was für einen Unterschied doch 40 Pesos machen, die Lobby im Parque Hotel ist mit gemütlichen Sofas vollgestellt, die Wände sind aus Naturstein und die Treppen aus edlem Holz. Erst bei der Abzeichnung des Kreditkartenbelegs fällt mir auf, dass die nette Dame hinter der Rezeption von Dollar und nicht von Pesos gesprochen hat. Nach 35 Stunden Busfahrt sind wir uns gegenüber in Spendierlaune und so bleiben wir im Parque Hotel.

El Calafate und seine 8.000 Einwohner leben vom Tourismus und das offensichtlich nicht schlecht. Die Stadt ist überschaubar, hat eine geschäftige Hauptstrasse auf der sich Restaurants, Boutiquen, Souveniershops und Reiseagenturen abwechseln. Die meisten Touristen bleiben nur eine oder zwei Nächte in der Stadt, gerade Zeit genug, sich den Gletscher anzuschauen und im neugebauten Casino zu zocken.

77. Tag: Im Bus nach El Calafate

2008-01-28T18:05:00.000-04:00

Samstag, den 26. Januar 2008

02.00 Uhr
Der Bus steht, ich bin etwas orientierungslos. Neue Fahrgäste kommen an Bord. Wir müssen wohl in Esquel sein. Ich dämmere wieder weg.

02.35 Uhr
Gerade war man wieder eingeschlafen, da weckt einen eine weitere Polizeikontrolle. Der Polizist geht einmal durch den Bus und wünscht noch eine gute Fahrt. Was soll das mitten in der Nacht? Eigentlich schlafe ich überraschend gut. Nur ab und zu wache ich auf und verändere meine Liegeposition.

07.27 Uhr
Ich wache auf. Die Sonne geht gerade auf. Vor dem Busfenster liegt Patagonien! Endlos dehnt sich die Landschaft.

08.00 Uhr
Wir fahren schon eine ganze Weile auf Schotter. In Alto Rio Senguer gibt es eine Tankstelle mit Kaffee-Bar. Frühstückspause! In elf Stunden hat der Bus 584 Kilometer zurückgelegt. Nach einer halben Stunde geht es weiter. Auf der völlig ausgelutschen Piste kommt der Bus manchmal nur im Schritt-Tempo voran. Für die 88 Kilometer bis zum nächsten Ort brauchen wir über 2,5 Stunden.

11.05 Uhr
Ankunft in Perito Moreno. Der Ort heisst zwar wie der Gletscher, den wir uns ansehen wollen, hat aber nichts mit ihm zu tun. Der Bus lädt uns alle am Terminal aus und verschwindet für eine halbe Stunde. Dann kommt er mit einem Steinschlaggitter vor seiner Windschutzscheibe wieder. Wie mag die Strecke vor uns wohl aussehen? Es folgt eine lange Pause im nahegelegenen Los Antiguos. Die beiden Fahrer, die sich abwechseln, verschwinden im Büro ihrer Busgesellschaft, wir gehen ein Eis essen.

15.52 Uhr
Endlich geht es weiter. In Perito Moreno ist ein neuer Fahrgast eingestiegen. Der Bus hat mehrere Stunden in der Hitze gestanden und ist entsprechend aufgeheitzt. Dösig schaue ich auf eine Landschaft, die sich seit Stunden nicht verändert.

18.30 Uhr
Pause in Bajo Caracoles. Diesen winzigen Punkt im Nichts hat schon Bruce Chatwin in seinem Buch "In Patagonien" beschrieben. Für ihn war es eine "Kreuzung von belangloser Wichtigtuerei mit Strassen, die in sämtlichen Richtungen anscheinend nirgendwohin führen". Der Ort ist seit seinem Besuch Mitte der 70er Jahre nicht viel gewachsen. Es gibt zwei Tanksäulen, eine kleine Kneipe, ein Hostel, einen Campingplatz auf dem ein VW-Bus aus Berlin steht (ohne das die Besitzer zu sehen wären) und ein paar Wohnhütten. Die Ankunft des Busses scheint der gesellschaftliche Höhepunkt des Tages zu sein.

22.43 Uhr
Die Tage sind hier unten länger. Die Sonne geht gute anderthalb Stunden später unter als in Bariloche.

Ende der 11. Reisewoche.

76. Tag: Zurück nach Bariloche

2008-01-28T18:04:00.000-04:00

Freitag, den 25. Januar 2008

Bis Bariloche sind es gute 300 Kilometer. Aber unsere Route führt nur über asphaltierte Landstrasse und so gondeln wir ganz entspannt zurück. Weil wir das Auto erst abends zurückgeben müssen, fahren wir durch Bariloche hindurch zu einem kleinen Ort mit dem schönen Namen Llao Llao. Hier sieht es wirklich wie in der Schweiz aus: hinter uns liegen grüne Wiesen, vor uns der See und am anderen Ufer erheben sich steile Berge. Sogar Schnee liegt auf den Gipfeln.

Um 19 Uhr geben wir das Auto zurück und machen uns zum Busbahnhof auf. Vor uns liegen 35 Stunden Busfahrt. Wir wollen in einem Rutsch bis nach El Calafate vorstossen. Calafate ist der Ausgangsort für zwei der Hauptattraktionen Patagoniens, dem Nationalpark rund um das Bergmassiv des Fitz Roy und dem Gletschergebiet des Perito Moreno.

20.40 Uhr
Der Bus fährt im Terminal ein. Wie immer, Verstauen des Gepäcks, Kontrolle der Fahrkarten, Suche nach den Sitznummern. Der Bus ist ein einfacher Reisebus ohne besonderen Komfort, keine bequemen Schlafsessel, keine Decken, keine Kopfkissen. Das kann ja heiter werden.

20.58 Uhr
Superpünktliche Abfahrt. Der Bus ist nur gut zur Hälfte gefüllt. Die Sitzreihe hinter uns ist leer und ich besetze sie. Mit einer Bank für sich alleine kann man es ganz gut aushalten. Während wir uns durch den abendlichen Verkehr aus Bariloche herauskämpfen, geht die Sonne langsam und glutrot unter. Eine schöne Abschiedsstimmung.

21.19 Uhr
Wir fahren auf der berühmt-berüchtigen Routa 40. Eine ca. 4.500 Kilometer lange Strasse entlang der Anden, die im Norden an der bolivischen Grenze beginnt und im Süden kurz vor Feuerland endet. Die Strasse ist mal Schotterpiste, mal gut ausgebaute Landstrasse. Wir sind sie bei unseren diversen Ausflügen mit den Mietwagen schon mehrmals mit ihr in Kontakt gekommen. Nun werden wir gut 1.450 Kilometer auf ihr verbringen (da der Bus aber ein paar Schleifen fährt, sind wir insgesamt 1.600 Kilometer unterwegs).

22.05 Uhr
Polizeikontrolle! Wir müssen unsere Pässe und den Inhalt unseres Handgepäcks zeigen, ein Polizist vergleicht unsere Namen mit der Passagierliste. Nach einer Viertelstunde geht es weiter.

23.40 Uhr
Wir kommen in El Bolson an, dem ersten Zwischenstopp. Der Bus springt über eine Bodenwelle am Ortseingang. Alle, die schon eingeschlafen waren, sind jetzt wieder wach.

Zwischen Bariloche und Bariloche

2008-01-28T17:05:00.001-04:00

Holzhaus in Bariloche (I).

Typisches Holzhaus in Bariloche (II).

Der Strand von San Martin.

Hotel im Chalet-Stil.

Der Namensgeber der Stadt auf einem Sockel.

Nebenstrasse in San Martin.

Und noch ein Hotel im Chalet-Stil.

Die Seenplatte in der Nähe von Bariloche.

Ein Hauch von Schweiz.

Immer noch in der Nähe von Bariloche.

75. Tag: San Martin De Los Andes

2008-01-28T17:03:00.000-04:00

Donnerstag, den 24. Januar 2008

Wir lassen das Auto den ganzen Tag stehen, gehen lieber spazieren, decken uns in einer kleinen Buchhandlung mit englischer und spanischer Lektüre ein und geniessen abends in einem vegetarischen Restaurant die fleischlose Küche.

74. Tag: San Martin De Los Andes

2008-01-28T17:02:00.000-04:00

Mittwoch, den 23. Januar 2008

Der Himmel ist bedeckt und es hat wohl in der Nacht geregnet. Die Schotterpiste nach San Martin De Los Andes ist noch feucht, also gibt es kaum Staub, und es sind nur wenige andere Fahrzeuge unterwegs. Wir fahren durch den Nationalpark Lanin vorbei an schroffen Felsen, grünen Wiesen und üppigsprudelnden Bächen.

Nach drei Stunden erreichen wir San Martin. Wir stossen aus den Bergen direkt auf die Uferpromenade, die mit vielen Cafes und Restaurants sehr einladend wirkt. In der Nähe des Busbahnhofs entdecken wir ein quirliges, gutbesetzes Restaurant mit großem Aussenbereich. Die Karte bietet Waffeln mit Schinken und Käse und Rühreier mit Speck, genau das Richtige!

Beim anschließenden Verdauungsspaziergang beschliessen wir, in der Stadt zu bleiben. Der 26.000 Einwohner zählende Ort ist zwar auch eine Touristenhochburg, aber anders als in Bariloche, fallen die vielen Urlauber nicht so auf. Ausserdem haben die örtlichen Politiker daraufgeachtet, die Stadt nicht zu verbauen. Die meisten neuen Häuser sind aus Holz und huldigen einer Art Schweizer Chalet-Stil.

73. Tag: Im andinen Seengebiet

2008-01-28T17:00:00.000-04:00

Dienstag, den 22. Januar 2008

Wir steigen früh in unseren Miet-Corsa und fahren entlang des Lago Nahuel Huapi in Richtung Villa La Angostura. Der Ort boomt seit dem vor einigen Jahren eine geteerte Strasse gebaut wurde. Die Hauptstrasse ist gesäumt mit Boutiquen, Eisdielen und Restaurants. Die Wohngebiete liegen gut verborgen in den Wäldern ringsum. Wir versorgen uns mit Brot (plötzlich gibt es in den Läden eine Auswahl an verschiedenen Brotsorten), Wurst und Käse und picknicken mit vielen Argentiniern am Seeufer.

Kurz hinter Villa La Angostura hört die Asphaltstrasse auf und unsere geliebte Schotterpiste beginnt wieder. Anders als in den Anden rund um Uspallata sind wir hier in einer touristischen Hochburg mit entsprechend dichtem Verkehr. Der von den vielen Autos aufgewirbelte Staub nimmt nicht nur die Sicht, er zwingt auch dazu, bei der Affenhitze die Fenster geschlossen zu halten. Von unserem ursprünglichen Plan, am Ufer des Traful-Sees zu übernachten, müssen wir uns verabschieden - alles voll. Gegen sieben Uhr abends, nach 185 Kilometer Schotterpiste, sehen wir ein kleines Hotel mit Restaurant an einem Berghang. Wir mieten ein Zimmer, kaufen eine Flasche Bier und spülen den Staub des Tages mit Blick ins Tal herunter. Wir sind nicht die letzten, die im Hotel nach einem langen Tag auf der Strasse Zuflucht suchen. Ein deutsches und ein amerikanisches Paar treffen kurz hintereinander ein.

Im andinen Seengebiet

2008-01-24T22:15:00.001-04:00

Die Anden sind hier schon nicht mehr so hoch wie im Norden und deshalb viel grüner.

Die Bäche führen sogar Wasser, was im Norden auch selten vorkam.

Am Ufer des Traful-Sees.

Noch mal der Traful-See.

Morgenstimmung zwischen Bariloche und San Martin.

Langsam steigt die Sonne über den Tälern auf.

Hinter'm Horizont geht's weiter. (Hoffentlich!) Bitte achten Sie auf den Strassenbelag.

Endlose Bergketten.

Rauschende Wildbäche.

Das ist die Wasserscheide in der Nähe von San Martin. Der linke Bach fliesst in Richtung Pazifik und der rechte Bach in Richtung Atlantik. (Das ist kein Scherz! Reisebusse halten hier an, um diese beiden Rinnsale zu bestaunen.)

Abendhimmel über San Martin.

72. Tag: Von Neuquen nach Bariloche

2008-01-24T22:13:00.000-04:00

Montag, den 21. Januar 2008

Etwas zerknittert kommen wir morgens um sieben Uhr, nach elf Stunden, in Neuquen an. Gerda hat ganz gut geschlafen, ich habe in den angeblichen Schlafsitzen keine Position gefunden, die mich in den Tiefschlaf hat gleiten lassen. Entsprechend ist meine Laune und auch ein Kaffee und ein Croissant in einem kleinen Stehcafe im Busbahnhof heben sie nicht.

Eigentlich wollten wir in Neuquen übernachten und einen Ausflug zu einer 80 Kilometer entfernten Dinosaurierausgrabungsstätte und dem angeschlossenen Museum machen. (Rund um Neuquen sind riesige Dinosaurier-Sklette gefunden worden.) Aber irgendwie behagt uns der Gedanke, (Luft holen) jetzt in die Stadt zu fahren, ein Hotel zu suchen, dann den Bus zu dem Museum zu finden, den ganzen Tag rumzulaufen und dann wieder zurück in die Stadt usw. (Ausatmen) nicht. (Den Satz vielleicht noch mal lesen?)

Stattdessen beschliessen wir, den nächsten Bus nach Bariloche zu entern, um endlich nach Patagonien zu kommen. Die vier Stunden bis zur Abfahrt vertrödeln wir am Busbahnhof, wo mir auffällt, dass der Name "Neuquen" ja ein Palindrom ist. Übrigens genauso wie das Wort "Reliefpfeiler". So kann man die Zeit auch rumkriegen.

Nach weiteren sieben Stunden im Bus kommen wir gegen 20 Uhr in Bariloche an. Die Stadt ist eigentlich eine Wintersporthochburg, die sich aber dank ihrer Lage am Nahuel Huapi-See auch im Sommer immer größerer Beliebtheit erfreut. Es geht hier zu wie in Egmont aan Zee während der Hauptsaison. In den kleinen Straßen im Zentrum stauen sich die Autos, die Bürgersteige sind voller Menschen und in den Restaurants gibt es kaum Plätze. Wir haben Glück und finden ein Zimmer für eine Nacht und einen Mietwagen für den nächsten Tag.

71. Tag: Von Uspallata nach Mendoza

2008-01-24T22:12:00.000-04:00

Sonntag, den 20. Januar 2008

Wir brechen um kurz nach 8.00 Uhr in Uspallata auf und schaffen die knapp 200 Kilometer nach Mendoza über die gut ausgebaute Landstrasse in etwas über zwei Stunden. Wir finden sogar auf Anhieb den Busbahnhof und kaufen zwei Nachtfahrkarten nach Neuquen.

Der Bus geht um 19.45 Uhr und wir verbringen einen entspannten Tag im sommerlichen Mendoza. Wir hangeln uns in verschiedenen Gastronomiebetrieben vom zweiten Frühstück übers Mittagessen zu Kaffee und Kuchen. Zwischen drin legen wir im Park noch eine Siesta ein.

Der Busbahnhof von Mendoza hat 60 Bahnsteige und an diesem Sonntagabend scheinen von allen gleichzeitig Busse abzufahren. Wir kommen mit unserem Gepäck kaum zu unserer Platform durch, so dicht drängen sich die Reisenden.

Als es um zehn Uhr dunkel wird, bietet uns die Natur ein einzigartiges Schauspiel: über mehrere hundert Kilometer entlädt sich am Horizont ein spektakuläres Gewitter. Riesige Blitze zucken über den Nachthimmel, erleuchten immer wieder die Pampa taghell. Über drei Stunden fährt der Bus neben dem Gewitter her.

Die weitere Reiseroute

2008-01-19T19:46:00.000-04:00

Liebe Freunde,

am Sonntag, den 20. Januar, verlassen wir Uspallata in Richtung Mendoza, wo wir den Mietwagen zurückgeben. Wir versuchen am selben Tag einen Bus in Richtung Süden zu finden, um mal langsam Patagonien näherzukommen. Die nächsten Stationen werden San Rafael, Neuquen, Bariloche und Esquel sein. Esquel liegt am 42. Breitengrad und da ungefähr fängt dann Patagonien an. Bis dahin sind es noch ungefähr 1.500 km oder 22 Busstunden.

Sobald der nächste WLAN-Hotspot auftaucht, geht es hier weiter.

Viele Grüße

Gerda und Karsten

P.S.: Hier eine Karte, damit ihr wisst, wo wir sind und wo wir noch hinwollen:

70. Tag: Uspallata

2008-01-19T19:45:00.000-04:00

Samstag, den 19. Januar 2008

Unser letzter Tag in Uspallata, wir beschliessen, ein kleines Nebental zu erkunden und fahren 20 Kilometer über, richtig, Schotterstrassen in die Berge. Aus der Strasse wird eine Piste, aus der Piste eine Fahrspur und bevor die Fahrspur im Nichts endet, halten wir an und - tätätäräää, Premiere - wandern. Oder wie es moderner heisst und auch besser zu meinen Jack-Wolfskin-Schuhen passt, wie machen Trekking.

Als echte Anfänger haben wir natürlich weder eine Karte, noch einen Kompass, noch Wasser oder Sonnencreme dabei. Trotzdem macht es Spass und als wir nach einer Stunde wieder am Auto stehen, steht der Entschluss fest, das werden wir in Patagonien wiederholen.

Den Rest des Nachmittages wird ruhig im Hotel und am Pool verbracht. Und am frühen Abend (es wird hier erst gegen 22 Uhr dunkel) machen wir uns zu unsereren zweiten Wanderung innerhalb eines Tages auf. Auch diesmal schonen wir uns nicht, erklimmen einen steilen Hang, machen im wahrsten Wortsinn eine Gratwanderung und kommen bei einem Gipfelkreuz aus. Die Treppen ins Hotelzimmer bin ich ganz vorsichtig hochgegangen, damit der Schmerz in Waden und Oberschenkel nicht überhand nimmt.

Ende der 10. Reisewoche.

Im kleinen Tal nebenan

2008-01-19T19:19:00.001-04:00

Man sieht es vielleicht, unser Auto ist völlig eingestaubt. Nicht nur aussen, sondern auch der gesamte Innenraum - einschliesslich Insassen - ist nach jeder Ausfahrt mit einer gar nicht feinen Staubschicht bedeckt.

Nochmal der Anaconda (oder so ähnlich), der höchste Berg..., ach, ihr wisst schon.

Diese Einöde zieht sich ins Unendliche. Um Sepp Herberger zu zitieren: Nach dem Berg ist vor dem Berg.

Obwohl ja offensichtlich kaum was wächst, weiden hier Kühe. Jetzt sind Sie dran.

Gerda ergibt sich.

Ein bischen Grün gibt es schon.

Wieviel Kröten bekommt man eigentlich für so eine Amphibie? Und warum haben die Griechen für diese Tiere extra Theater gebaut?

Der Berg ruft. Man muss nur genau hinhören.

Kaum steigt man mal aus dem Auto aus und läuft ein paar Schritte, entdeckt man, dass die Einöde lebt. Diese Eidechse konnte gar nicht fassen, dass in ihrem Revier Leute einfach so rumstiefelten. Sie zeigte uns die kalte Schulter und wir trollten uns.

Das Tal von Uspallata. In den Pappeln verborgen liegen die Häuser.

69. Tag: Uspallata

2008-01-19T19:16:00.001-04:00

Freitag, den 18. Januar 2008

Weil uns die Aktivitäten von Mittwoch soviel Spass gemacht haben, wiederholen wir sie den ganzen Tag.

Unser Zimmermädchen ist so nett, uns auch heute wieder zweimal neue Seife hinzulegen. So wächst unsere Sammlung von Tag zu Tag:

68. Tag: Sieben Jahre in Tibet

2008-01-18T12:18:00.000-04:00

Donnerstag, den 17. Januar 2008

Rund um Uspallata wurde übrigens 1996 der Film "Sieben Jahre in Tibet" gedreht, in dem Brad Pitt den österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer spielt, der in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts den jungen Dalai Lama kennenlernte. Die Gegend um den kleinen Ort sieht nach Ansicht von Regisseur Jean-Jacques Annaud genauso aus wie die Täler Tibets.

Von den Produktionsbauten (in mühevoller Kleinarbeit war die tibetanische Hauptstadt Llahsa nachgebaut worden) ist leider nichts mehr erhalten. In unserem Hotel hängen zwei Bilder, die einen jungen Brad Pitt mit Baseball-Kappe bei einer Ansprache an die Crew zeigen. Und der Imbiss an der Ecke nennt sich Tibet (der Service ist so langsam, dass wir vermuten, die holen die Getränke und Speisen wirklich aus Tibet).

Wir brechen früh auf, um ins Valle de Calingasta zu fahren. Der Weg führt am Drehort des Films vorbei, der Cordillera de Ansilta, einer Gebirgskette mit sieben schneebedeckten Gipfel. Wieder einmal merken wir die Dimensionen dieses Landes. Der nächste Ort, Barreal, ist 108 Kilometer entfernt. Nur bis kurz hinter Uspallata und kurz vor Barreal ist die Strasse geteert. Der Rest ist wieder mal unser Lieblingsstrassenbelag: Schotter auf Waschbrettbodendellen. Drei staubige und heisse Stunden brauchen wir, bis wir Barreal erreichen.

Der kleine Ort ist ganz hübsch mit seinen Baumalleen. Aber in der Mittagshitze ist allgemeine Siesta und wir fahren gleich weiter ins Nahe Calingasta. Leider ist der Ort so klein, dass wir ihn glatt übersehen und 40 Kilometer weiter geradeaus in die gleichnamige Schlucht rasen. Ortsschilder oder Wegweiser sind in diesem Teil Argentiniens eher selten. Die Schlucht fängt idyllisch an, ein mäandernder Fluss, grüne Wiesen, grasende Pferde, und wird dann immer karger, bis sich zum Schluss das bräunliche Wasser nur noch durch Steinhalden und schroffe Felsen windet. Irgendwann taucht dann doch mal ein Hinweisschild auf: 40 Kilometer bis Calingasta, aber in die Richtung aus der wir gerade kommen. (Das Schild wird mir als einer der vielen Wendepunkte in meinem Leben in Erinnerung bleiben.)

Für die Rückfahrt über die Schotterpiste zwischen Barreal und Uspallata brauchen wir mit 90 Minuten nur die Hälfte der Zeit vom Vormittag. Wir haben aber keine Abkürzung entdeckt, sondern uns an die Fahrgewohnheiten der Gegend angepasst, und die heissen: Vollgas auf Schotter. Und siehe da, bei 80 Kilometer pro Stunde merkt man die Bodenrillen gar nicht mehr und das Auto schwimmt nur ein wenig auf dem krümeligen Belag (je schneller man fährt, desto kleiner sehen die Schotterbrocken aus). Wir werden sogar noch von einem Toyota Landcruiser überholt, der uns mit seiner langen Staubfahne für etliche Sekunden völlig blind zurücklässt. Doch das Leben ist diesmal gerecht. Wenige Kilometer später passieren wir den Wagen wieder, der mit einem kaputten Reifen am Rand steht. Wir fragen, ob wir helfen können, aber der Fahrer und seine Passagiere scheinen Reifenwechsel gewöhnt zu sein und winken uns freundlich vorbei.

Wir beschliessen den Tag mit einem Sprung in den Pool und einem Ziegenasado in unserer Lieblings-Parrilla (so heissen hier die Grills).

Auf dem Weg nach Calingasta

2008-01-18T12:08:00.001-04:00

Weil Tibet auch so aussieht, wurde hier der Film "Sieben Jahre in Tibet" gedreht.

Die "Cordillera de Ansilta" erwacht langsam zum Leben.

Im Tal liegt noch der Dunst der Nacht.

Und vor uns liegen über 80 Kilometer feinste Schotterpiste,

die manche Überraschung bereithält. Bei diesen Wasserfuhrten weiss man nie, ob der kleine VW nicht steckenbleibt.

Im "Valle de Calingasta".

Im Frühtau zu Berge

2008-01-16T20:46:00.000-04:00

Heute bin ich zu meiner eigenen Überraschung früh aufgestanden und in die Anden gefahren, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Das habt ihr nun davon:

Morgenstimmung in Uspallata.

67. Tag: Uspallata

2008-01-16T20:24:00.001-04:00

Mittwoch, den 16. Januar 2008

Ruhiger Tag in dem kleinen Ort mit Schwimmen, Joggen, Spazierengehen, Lesen, Internet etc.

66. Tag: Von Uspallata in Richtung Chile

2008-01-16T20:23:00.001-04:00

Dienstag, den 15. Januar 2008

Von Uspallata ist es nicht mehr weit bis zur chilenischen Grenze. Die Nationalstrasse 7 bietet beste Landstrassenqualität und führt durch ein extrem schönes Tal. Am des Tals entschwindet die Strasse in einen Tunnel, auf der anderen Seite des Bergs wartet Chile. Wir biegen kurz vorher ab und erklimmen mit unserem kleinen VW die historische Route nach Chile. Mal wieder eine Schotterpiste, mal wieder sensationelle 180-Grad-Kehren. Während wir uns langsam im ersten und zweiten Gang den Berg hochwinden, fragen wir uns, wie hier wohl früher die LKW's hochgekommen sind. Aber irgendwie muss es gegangen sein, denn bereits 1904 hat man oben auf dem Pass, an der Grenze zwischen Argentinien und Chile eine 30 Tonnen schwere Jesusfigur aufgestellt.

Zweiter Anlaufpunkt unseres Tagesausflugs ist der Nationalpark Aconcagua, der den gleichnamigen Berg beherbegt, der ausserhalb des Himalayas, der höchste Berg der Erde ist. 6.960 Meter soll er hoch sein, oder ein paar Meter mehr oder weniger, die Zahlen schwanken ein bischen, je nach Quelle. Wer in den Park will, sei es zum Wandern oder zur Gipfelbesteigung, braucht ein kostenpflichtiges Permit. Tagesgäste wie wir dürfen einen kleinen Rundkurs laufen. Obwohl wir hier nur auf 2.700 Meter Höhe sind, finde ich den rund einstündigen Spaziergang anstrengend. Jede kleine Steigung geht an die Kondition. Wie mag das wohl erst in 6.000 Meter Höhe sein?

Der Gipfel des Aconcagua erscheint von unserem Aussichtspunkt gar nicht so hoch. Kaum zu glauben, dass zwischen uns und der Bergspitze 4.000 Meter Höhenunterschied liegen sollen. Bergsteiger brauchen zwischen sieben und 14 Tage, um auf den Gipfel zu kommen, jenachdem wie schnell sie sich an die Höhe gewöhnen. Bergsteigerisch soll die Route nicht besonders anspruchsvoll sein, aber in der Höhe ist der Wind eisig und das Wetter schlägt schnell um. Nachttemperaturen von minus 15 Grad sind selbst im Sommer die Regel.

Im Örtchen Puente del Inca, etwas unterhalb des Nationalparks, gibt es dann noch ein Kuriosum zu bewundern. Dank einer schwefelhaltigen Quelle avancierte der kleine Ort für einige Zeit zum Heilbad bis ein Erdrutsch das Kurhaus zerstörte. Die Quelle sprudelt jetzt über das Haus und hat die Mauern mit einer dicken Mineralschickt überzogen. Busladungsweise werden die Touristen zu dieser Attraktion gekarrt. Wobei man nicht weiss, was interessanter ist, die Mineralquelle oder der nebenanliegende Kunst- und Ramschmarkt.

Von Uspallata Richtung Chile

2008-01-15T21:05:00.001-04:00

Die Strasse von Mendoza über Uspallata nach Chile ist eine der Hauptverbindungsstrassen zwischen den beiden Ländern. Entsprechend gut ist sie ausgebaut.

In die Seitentäler fällt erst spät Sonne.

Unser Mietauto: ein VW Gol.

Noch ein Blick ins Tal. Der Fernverkehr auf der Strasse im Vordergrund verschwindet gleich in einem Tunnel und kommt in Chile wieder ans Tageslicht. Wir nehmen die alte Pass-Strasse.

Keine Ahnung, wie hier LKW's hochgekommen sind. Wir schaffen manche Kehre nur im ersten Gang.

Mittlerweile unser liebster Strassenbelag: Schotter.

Statt Stacheldraht und Grenzsoldaten nur ein Child: Chile. (Kleiner Wortscherz.)

Die Strasse nach Chile rein ist genauso abenteuerlich wie die auf der argentinischen Seite.

Im Nationalpark Aconcagua, benannt nach dem gleichnamigen Berg.

Der Aconcagua ist mit 6.962 Metern der höchste Berg der Welt ausserhalb des Himalayas.

Dieses ehemalige Thermalbad ist bei einem Erdrutsch abgesackt. Die schwefelhaltige Quelle hat das ganze Gebäude mit Ablagerungen überzogen.

Wo Touristen sind (die hier mit Reisebussen angekarrt werden), gibt es auch immer einen Mercado Artesanale.

Das Angebot ist mehr oder weniger überflüssig. Hier polierte Steine aus der Region.

Eine der vielen stillgelegten Eisenbahnstrecken in den Anden (und in Argentinien überhaupt). Diese Linie fuhr von Mendoza nach Chile.

Das Weichenstellwerk wurde 1900 in London gefertigt.

65. Tag: Uspallata

2008-01-15T21:03:00.000-04:00

Montag, den 14. Januar 2008

Wir haben beschlossen, nur jeden zweiten Tag im Auto zu verbringen. Heute bleiben wir in Uspallata und nutzen den Poolbereich zum Lesen und Schwimmen. Ausserdem befassen wir uns zum ersten Mal intensiv mit dem Thema Patagonien und Feuerland. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass wir noch eine ganz schöne Strecke vor uns haben. Also Kräfte sammeln!

64. Tag: Von Mendoza nach Uspallata

2008-01-15T21:02:00.000-04:00

Sonntag, den 13. Januar 2008

Unser Mietwagen für die nächste Woche ist ein VW Gol. Ich kenne die VW-Produktpalette nicht so genau, aber ich glaube, der Gol entspricht unserem Polo. Gol heisst auf Spanisch Tor und damit ist der Name im fussballverrücktem Lateinamerika nicht schlecht gewählt.

Unser Tagesziel ist Uspallata, ein kleiner Ort, der in 1.900 Meter Höhe als Tor zu den Zentralen Hochanden gilt. Von Mendoza führen gleich zwei Strassen hin: eine gut ausgebaute autobahnähnliche und eine kurvige Schotterpiste. Ihr ahnt, welche wir wählen. Die ersten Kilometer hinter Mendoza sind noch gemütlich, die Strasse ist aus Betonplatten gebaut, in die der Zahn der Zeit jede Menge Schlaglöcher gebissen hat und schnurrgerade. Dann plötzlich, als ob der Beton ausgegangen wäre, fängt die staubige Schotterpiste an. Ein Schild informiert uns, dass dieser Weg auch "Die Strasse des einen Jahres" genannt wird, weil sie 365 Kurven hat.

Drei Stunden brauchen wir für das ca. 50 Kilometer lange Stück, manchmal geht es nur mit 20 km/h vorwärts. Ausserdem braucht das Aussteigen und fotografieren auch seine Zeit.

Uspallata besteht vor allem aus einer Kreuzung. Links geht es nach Chile, die chilenische Hauptstadt Santiago ist nur 250 Kilometer entfernt, geradeaus geht es nach Mendoza per Schnellstrasse und rechts geht's ins Dorf. 3.000 Menschen leben hier und sie leben hauptsächlich vom Tourismus. Der Reiseführer empfiehlt das Hotel Vienna. Der Tester muss blind gewesen sein, uns zeigt man nur Zimmer ohne Fenster. 200 Meter weiter werden wir fündig, ein schönes Hotel mit Pool natürlich und WLAN.

Von Mendoza nach Uspallata

2008-01-14T20:58:00.001-04:00

Auf dem Weg in die Berge. Bei sengender Sonne waren an diesem Sonntag jede Menge Radler unterwegs. Und die Strecke war teilweise sehr steil.

Wer in die Berge will, braucht die richtige Unterlage. Schinkenvesper auf halber Strecke zwischen Mendoza und Uspallata.

Der Schinken war wirklich traumhaft und es gab leckeres Brot dazu, was in Argentinien nicht selbstverständlich ist.

Teil der 45 Kilometer langen Schotter-Serpentinen-Piste nach Uspallata. 365 Kurven soll die Strasse haben.

Hier sieht man, wie sich die Strasse den Berg hochwindet.

Dann oben auf dem Pass wieder Weite ohne Ende.

Im Hintergrund sieht man durch den leichten Dunst die höchsten Berge der Anden.

Das ist wahrscheinlich der Gipfel des Aconcagua, der mit 6.962 Metern der weltweit höchste Berg ausserhalb der Himalaya-Region sein soll. Ich schreibe "wahrscheinlich", weil die Beschilderung des Aussichtspunktes nicht so eindeutig war.

Wieder eines von diesen phantastischen Landschaftsbildern, in denen der Photograph die umwerfende Schönheit der Anden mit Hilfe von Photoshop eingefangen hat.

63. Tag: Mendoza

2008-01-14T20:55:00.000-04:00

Samstag, den 12. Januar 2008

Gestern Nacht waren die Strassen Mendozas noch nach Mitternacht voll mit Menschen. Das kann man an diesem Samstagmorgen gegen 10 Uhr nicht behaupten. Die Kioskbesitzer sortieren noch die Tageszeitungen, der Einzelhandel stellt gerade seine Obstkisten auf die Strasse und die Cafes sehen noch ziemlich verschlafen aus. Als einzige ist die Sonne auf ihrem Posten, sie knallt schon gut vom morgendlichen Himmel.

Wir bummeln durch die Stadt, laufen über den zentralen Platz, die Plaza Independencia, entdecken dort das geschlossene städtische Theater und eine kleine städtische unterirdische Kunsthalle. Die Ausstellung ist uninteressant und so entern wir als dritte Gäste ein Cafe an der Ecke des Platzes.

Den Nachmittag geniessen wir wieder mal am Pool. Es ist einfach zu heiss, um draussen rumzulaufen. Erst am späten Abend (für uns spät, für die Argentinier wahrscheinlich früh) machen wir uns wieder ins Zentrum auf. Tausende sitzen in den Restaurant, Bars und Kneipen. Endlich mal Leben: Musiker, Pantomimen, Strassenverkäufer, lautes Stimmengewirr und Musik aus Dutzenden Lautsprechern. So kennen und lieben wir Lateinamerika!

Ende der 9. Reisewoche.

Bilder, die man gesehen haben sollte, wenn man mitreden will (wo und mit wem auch immer)

2008-01-14T20:26:00.000-04:00

Das ging in die Hose. Ende meiner Jack-Wolfskin-Travellerhose nach einem Jahr. Ein Riss ging durch unsere Beziehung und ich musste sie leider, leider in Tucuman gegen eine andere (No-Name-) Hose eintauschen. (Das ist nicht meine schlanke Taille, sondern ein Hotelzimmerkissen!)

Unser gesamtes Gepäck: jeweils zwei Reisetaschen und ein City-Rucksack. Wie es sich für Leute aus dem Belgischen Viertel gehört, natürlich alles in einem fröhlichen Schwarz.

Da die Argentinier immer und überall Mate-Tee trinken und deshalb, immer und überall ihre Thermoskannen und ihr Mate-Tee-Trinkgefäss dabeihaben, kann man an vielen Stellen heisses Wasser kaufen, wir hier zum Beispiel im Busbahnhof von Tucuman.

Unser Hotel-Pool in Tucuman.

La Rioja. Auf dem Weg in die Innenstadt.

La Rioja. Übersichtsblick aus unserem Hotelzimmer.

Das ist der Blick aus dem Doppelstockbus, wenn man einen der vorderen Plätze ergattert hat. Leider schien nach drei Stunden Fahrt auf einmal die Sonne frontal von vorne herein und wir wurden die restlichen drei Stunden wie Hähnchen gebraten, trotz Klimaanlage.

Strasse in San Juan. (Nein, nicht die Abbey Road. Ist ein anderer Zebrastreifen!)

Sonnenaufgang in San Juan. (Wow!)

Unser Pool in San Juan, fotografiert vom 30-Meter-Brett. Auch wenn es keiner glaubt, dass ist kein Badeurlaub!

Das sieht natürlich jetzt sofort jeder: Wir sind in Mendoza.

Die Banken haben auch in der Vergangenheit nicht schlecht verdient, wie man an dieser historischen Fassade sieht.

Der Sommerspielplan des Städtischen Theaters von Mendoza.

Vorbildlich: Viele Buslinien in Mendoza werden von Elektrobussen (El Trole) bedient.

62. Tag: Von San Juan nach Mendoza

2008-01-12T17:56:00.000-04:00

Freitag, den 11. Januar 2008

Gerda, und mit ihr manche(r) andere(r), meint ja, erst heute wäre Halbzeit, weil wir am 11. November losgefahren sind und am 11. März zurückfliegen. Sei's drum, so oder so, spätestens ab heute wird die Zahl der vor uns liegenden Reisetag gegenüber den hinter uns liegenden Reisetagen immer kleiner . Eigentlich wollten wir die Nationalparks zwischen La Rioja und San Juan eine Woche mit dem Auto erkunden. Die Riesenhitze lässt uns aber unsere Pläne ändern. (Auch wenn es gestern und heute gar nicht mehr so heiss war/ist.) Wir fahren mit dem Bus nach Mendoza.

Mendoza hat ungefähr die gleiche Einwohnerzahl wie La Rioja und San Juan, ist aber eine ganz andere Stadt: viel lebhafter, viel mehr Menschen auf der Strasse, viel mehr Geschäfte. Der Grund: im Großraum Mendoza leben circa eine Million Menschen und das scheint sich auszuwirken. Trotz aller Quirlligkeit, machen wir uns nichts vor, wenn La Rioja und San Juan das Äquivalent zu Troisdorf und Siegburg sind, dann spielt Mendoza vielleicht in der Bonn-Klasse mit. Kein Grund, überlang in der Stadt zu verweilen. Man würde ja auch nicht wochenlang Urlaub in Osnabrück, Braunschweig oder Wolfsburg verbringen wollen.

Die Berge rund um die Stadt scheinen uns verlockender. Nahe Mendoza liegt übrigens der höchste Berg Lateinamerikas, dessen Name nachgereicht wird, und in dessen Nähe wollen wir fahren.

61. Tag: San Juan

2008-01-12T17:55:00.000-04:00

Donnerstag, den 10. Januar 2008

Obwohl die Stadt heute zehn Grad kühler ist, also nur noch "in den kleinen" Dreissigern, verbringen wir die meiste Zeit im Hotel. Städtebaulich gibt der Ort nicht viel her, er wurde in den 40er Jahren durch ein Erdbeben weitestgehend zerstört und dann mit erheblicher Unterstützung von Juan Peron wieder aufgebaut.

Unser Lonely Planet-Reiseführer empfiehlt ein vegetarisches Restaurant in der Nähe unseres Hotels und wir treffen dort auf einen jungen Kölner, der seit drei Monaten in San Juan für eine deutsche Maschinenbaufirma arbeitet. Er kennt das Restaurant aus dem gleichen Führer. Wir sind aber die ersten Deutschen, die er hier trifft. Wir unterhalten uns zwei Stunden bei Rote Beete-Salat, Quiche und eingelegtem Gemüse. Man hat ihm die kaufmännische Leitung der Filiale angeboten und nun überlegt er, ob er das Angebot annehmen soll. Es würde heissen, für die nächsten drei, vier Jahre in San Juan zu bleiben und sich tief in das argentinische Steuersystem einzuarbeiten, ein System, wie er uns versichert, das noch komplizierter als das deutsche sei. Wir teilen grosszügig die Früchte unserer beruflichen Erfahrung mit ihm und lassen ihn, glaube ich, noch unschlüssiger zurück.

In der Zeitung lesen wir, dass die Hitzewelle Spuren in Argentinien hinterlässt. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen haben den Stromverbrauch so in die Höhe schnellen lassen, dass die Kraftwerke nicht mehr nachkamen. Allein im Großraum Buenos Aires kam es zu mehreren tausend Stromausfällen, von denen Millionen Menschen betroffen waren. Die Ursache war wohl die besonders intensive Nutzung von Klimaanlagen. Für die Regierung Kirchner sind die Stromausfälle die Bestätigung, dass es mit Argentinien aufwärts geht. Denn erstens würden die Unternehmen mehr Strom verbrauchen, weil wieder mehr produziert würde, und zweitens bewiese die Tatsache, das mehr Klimaanlagen verkauft würden, dass es den Argentiniern wieder besser geht. Als Sofortmassnahme verteilt die Regierung jetzt im ganzen Land Stromsparbirnen. Experten haben wohl ausgerechnet, dass sich damit bis zu zwei Kraftwerke einsparen lassen.

60. Tag: Von La Rioja nach San Juan

2008-01-10T14:55:00.001-04:00

Mittwoch, den 9. Januar 2008

Heute ist die Hälfte unserer Reise vorbei. Doch das Ereignis geht irgendwie unter. Nach dem Besuch des kleinen Folklore-Museums überbrücken wir die Zeit bis zur Abfahrt des Busses in einem Cafe und starren ungläubig auf ein Thermometer: Die Temperatur steigt wären wir Kaffeetrinken von 40 Grad auf 42. Im Schatten lässt sich das noch gut aushalten, in der Sonne vergeht man sofort. Ich gönne mir ein Eis und kann es gar nicht so schnell auflecken, wie es schmilzt.

Unsere Hoffnung, dass es in San Juan wieder kühler wird, stirbt, als wir nach sechs Stunden aus dem Bus steigen. Es ist nach acht Uhr Abends und es ist so heiss, dass der Schweiss sofort wieder verdunstet. Der Taxifahrer meint fröhlich, die Temperatur liege bei den kleinen Vierzigern, was wohl heissen soll, es ist unter 45 Grad. Das einzige Hotel mit Pool hat nur noch eine Suite frei und wir schlagen zu. Jetzt hausen wir in einem Appartment, über dessen Größe sich mancher Student freuen würde. Sofort verstreuen wir unsere Sachen über Schlaf-, Wohn- und Essbereich und finden nichts mehr wieder.

Nach Einbruch der Dunkelheit ist die Stadt immer noch Backofen heiss. Ein warmer Wind fegt durch die Strassen. Aussengastronomie gibt es kaum, alles flüchtet in die klimatisierten Innenräume. Wir nehmen unser Abendessen bei einem Italiener ein. Um 23 Uhr, wir sind mit unseren Canneloni, der Lasagne und der Flasche Wein bereits fertig, wird es erst richtig voll. Keine Ahnung, wann Argentinier eigentlich schlafen.

59. Tag: Von Tucuman nach La Rioja

2008-01-10T14:54:00.000-04:00

Dienstag, den 8. Januar 2008

Bustag. Sechs Stunden dauert die Fahrt im Doppelstockbus. Anders als bei mexikanischen oder brasilianischen Überlandbussen gibt es bei ihren argentinischen Kollegen keine Pausen. Der Bus hält nur kurz an diversen Busbahnhöfen und brettert ansonsten ohne Unterlass. Irgendwann kapituliert auch die Klimaanlage vor der Hitze draussen und der Bus wärmt sich mit jedem Kilometer weiter auf.

Völlig gerädert kommen wir in La Rioja an. Hier ist es noch heisser als in Tucuman. Der Taxifahrer ist so ermattet, dass er es noch nicht mal schafft, auszusteigen und seinen Kofferraum für unser Gepäck zu öffnen. Der Fahrer des nächsten Taxis muss tatsächlich aussteigen, ihm den Zündschlüssel abnehmen und den Kofferraum für uns öffnen.

La Rioja ist wie die meisten argentinischen Städte schachbrettartig angelegt und es fällt uns nicht schwer, den Hauptplatz zu finden. Es ist kurz nach 20 Uhr und wir sind fast alleine auf der Strasse. Erst als die Sonne um halb zehn untergeht, füllt sich die Innenstadt. Das Cafe, in dem wir gerade noch die einzigen Gäste waren, füllt sich schlagartig, der Springbrunnen links von uns sprudelt plötzlich und jede Menge Autos cruisen gemächlich um den Platz. Nur der Schuhputzer hat immer noch nichts zu tun und macht nach einer weiteren geschäftslosen halben Stunde Feierabend.

58. Tag: Von Tafi Del Valle nach Tucuman

2008-01-10T14:53:00.000-04:00

Montag, den 7. Januar 2008

Wir müssen den Mietwagen um 12.30 Uhr in Tucuman abgeben und brechen deshalb früh auf. 45 Kilomter führt die Strasse durch ein enges Gebirge, windet sich in endlosen Serpentinen mal bergauf, dann wieder bergab. Eigentlich eine tolle Motorradstrasse, wären da nicht die unzähligen Schlaglöcher.

Die Temperatur ist hier unten bedeutend höher als in den Bergen. In Tucuman ist es heiss und stickig, fast 40 Grad. Der Reiseführer empfiehlt bei diesen Temperaturlagen das Hotel Presidente und seinen riesigen Pool. Wir folgen der Empfehlung und sitzen die Hitze in dem angenehm lauwarmen Wasser aus.

Bei unserem ersten Aufenthalt hat uns Tucuman nicht besonders gefallen, es regnete, die Stadt erschien schmutzig und chaotisch. Was doch ein paar Sonnenstrahlen für einen Unterschied machen können! Die Stadt leuchtet, das Chaotische ist reizvoll und die Gebäude sind auch gar nicht mehr so schmutzig.

Tucuman, 2. Blick

2008-01-10T14:50:00.000-04:00

Weitere Reiseroute

2008-01-07T04:24:00.000-04:00

Liebe Freunde,

heute (Montag) geben wir unser Auto nach 2.000 Kilometern Fahrt in Tucuman ab und fahren mit dem Bus weiter nach La Rioja und San Juan. Dort werden wir voraussichtlich wieder einen Wagen mieten und mehrere Nationalparks besuchen. Wir melden uns von dort wieder, soweit es das Internet zulässt.

Schöne Zeit!

Gerda und Karsten

57. Tag: Von Cafayate nach Tafi Del Valle

2008-01-07T04:23:00.000-04:00

Sonntag, den 6. Januar 2008

Als wir um 10 Uhr aufbrechen, ist es schon brüllend heiss. Die Fahrt ins 150 Kilometer (immer sind es ungefähr 150 Kilometer bis zur nächsten interessanten Ortschaft!) entfernte Tafi führt zunächst durch Weinfelder, dann durch Steppen, wo nur die riesigen Kandellaber-Kaktusse herausragen und schließlich durch eine Art Almwiese, wo Lamas weiden. Links und rechts, mal näher, mal entfernter zeigen sich die Anden. Oder zeigen sich nicht, weil die bis zu 5.000 Meter hohen Felsen in Wolkenfeldern verschwinden.

Tafi Del Valle ist mit knapp 3.000 Einwohnern eigentlich ein überschaubarer Ort. Durch seine Nähe zu Tucuman schwillt er aber im Sommer immer auf bis zu 15.000 Bewohner an. Tafi ist genauso überfüllt und laut wie Egmont an Zee in der Hautpsaison. Aber für eine Nacht ist das okay.

Auf dem Weg nach Tafi Del Valle

2008-01-07T04:14:00.001-04:00

Schon wieder diese Weite.

Immer noch.

Kandelaber-Kakteen.

Lamas.

Auf den Pässen ist der Himmel zum Greifen nah.

Jesus am Ortseingang von Tafi. Manchmal kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es Katholiken Spass macht, sich möglichst sadistische Darstellungen der Kreuzigung auszudenken.

See bei Tafi.

56. Tag: Cafayate

2008-01-07T04:13:00.002-04:00

Samstag, den 5. Januar 2008

Der Reiseführer und das örtliche Touristenbüro schlagen eine Fahrt in das 20 Kilometer entfernte Dorf Don Carlos vor. Wir folgen der Empfehlung lernen eine staubige, verschlafene Ortschaft mehr kennen. Wir suchen das Abenteuer auf einer Nebenstrecke, bis wir auf einen LKW treffen, der im Schlamm stecken geblieben ist und dessen Fahrer die Räder gerade mit den Händen freischaufelt. Wir verzichten auf die Weiterfahrt.

Abends geht es wieder auf den grossen Platz. Wir gönnen uns ein üppiges, fleischiges Mahl und zwei Flaschen Rotwein.

Ende der 8. Reisewoche.

55. Tag: Von Cachi nach Cafayate

2008-01-07T04:13:00.001-04:00

Freitag, den 4. Januar 2008

In der Nacht hat es heftig zu regnen angefangen und als wir morgens frühstücken, schüttet es immer noch. Angesichts der Schotterpisten, die Cachi mi dem Rest der Welt verbinden, fragen wir im Hotel nach, ob eine Abreise überhaupt möglich ist. Sie ist, aber nur auf der Route, auf der wir gekommen sind, nicht auf der, die wir eigentlich geplant hatten. Also wieder fünf Stunden über Schlamm- und Schotterpisten. Der Regen hat kleine Bäche in reissende Wasser verwandelt, die sich oft über die Strasse ergiessen. Mehr als einmal fragen wir uns bei der Durchfahrt einer überfluteten Senke, ob gleich Wasser in unserem kleinen Corsa steht. Aber unsere Füsse bleiben trocken.

30 Kilometer hinter Salta stossen wir wieder auf die Hauptstrasse, die uns ins 150 Kilometer entfernte Cafayate führen wird. Hier unten ist von Regen keine Spur. Nach der frischen Bergluft ist es sehr schwül hier unten. Die Straße für durch die Quebrada (Schlucht) von Cafayate. Wieder so eine bizarre Andenlandschaft, wieder anders als die bisher gesehenen Berge. Zwischendrin geraten wir in ein Rudel von 30 brasilianischen Geländewagen. Der Nomadenclub aus Curitiba, der hier seine dritte Südamerika-Expediton fährt. Irgendetwas klingelt bei dem Namen "Curitiba", dann fällt uns ein, dass wir dort vor ein paar Wochen waren. Langsam verschwimmen die vielen Eindrücke.

Kurz vor Cafayete öffnet sich die Schlucht zu einer Ebene, statt nacktem Fels sehen wir jetzt Weinreben. Cafayate ist mit fast 12.000 Einwohnern sechsmal so gross wie das kleine Cachi und durch die guten Strassenverindungen nach Salta und Tucuman und seine Weinkellereien ein beliebter Urlaubsort. Wir mieten uns wie in Cachi in der Hosteria des argentinischen Automobilclubs ein.

Nach der obligatorischen Runde im Pool machen wir uns in die Stadt auf. Wie alle Ortschaften, in denen wir in Argentinien waren, gibt es auch in Cafayate einen großen zentralen Platz mit viel Grün und vielen gutbesetzten Parkbänken. Irgendwo an diesen Plätzen steht immer eine große Kirche, so auch hier. Der Rest der Bebauung setzt sich aus Kunstgewerbeläden, Hotels und Restaurants zusammen. Wir probieren den örtlichen Wein und geniessen das Treiben.

Auf dem Weg nach Cafayate

2008-01-07T04:07:00.001-04:00

Die Schlucht von Cafayate.

Immer noch die Schlucht.

Kleines Dorf am Wegesrand. Pferde sind noch alltägliche Transportmittel.

Nebenstrecke.

Die Kirche von Don Carlos.

Unsere Unterkunft in Cachi

2008-01-07T04:02:00.000-04:00

Das Hotel.

Der Pool.

Gerda's Schreibtisch mit Fernblick.

54. Tag: Cachi

2008-01-03T15:19:00.002-04:00

Donnerstag, den 3. Januar 2008

Weil uns das Programm vom Mittwoch so gut gefallen hat, wiederholen wir es noch einmal.

53. Tag: Cachi

2008-01-03T15:19:00.001-04:00

Mittwoch, den 2. Januar 2008

Das Hotel ist so schön, dass wir ausser Schwimmen, Lesen, Spanisch lernen und Essen mal gar nichts machen.

52. Tag: Durch die Berge nach Cachi

2008-01-03T15:15:00.000-04:00

Dienstag, den 1. Januar 2008

Aufbruch von San Lorenzo. Wir bringen Hanne und Thomas wieder zum Busbahnhof von Salta. Sie fahren heute nach Asuncion zurück(und werden irgendwann morgen da sein), weil Thomas sein Praktikum bei der deutschsprachigen Zeitung fortsetzen muss. Gerda und ich machen uns in Richtung Cachi auf. Die Stadt liegt 160 Kilometer entfernt in den Anden. Laut Reiseführer soll die Fahrt sensationell sein. Und der Reiseführer hat nicht gelogen. Stundenlang ging es über Schotterpisten immer neue Serpentinen hinauf. Die Wolken hingen zum Greifen nah über der Strasse. Schliesslich erreichten wir auf ca. 3000 Meter Höhe eine Ebene, die uns den Atem verschlug. Wir konnten kilometerweit sehen, die Luft war klar, in der Ferne erhoben sich weitere Andengipfel. Diese Weite in einem Gebirge hatten wir vorher noch nie gesehen. Nach fünf Stunden kamen wir in Cachi an und mieteten uns gleich im ersten Haus am Platze ein. Ein herrliches Hotel mit Blick über die Stadt, einem guten Restaurant und einem exzellenten Pool. Wir beschliessen den Tag mit einem superben Stück Entrecot und einer Flasche Syrah.

Zuden Anden, Inden Anden

2008-01-03T15:04:00.003-04:00

51. Tag: Auf den Spuren des Wolkenzuges

2008-01-03T15:04:00.001-04:00

Montag, den 31. Dezember 2007

Unter Eisenbahnfreaks hat Salta einen ganz besonderen Ruf. Hier startet der "Tren A Las Nubes", der Zug in die Wolken, der bis auf eine Höhe von 4575 Meter klettert und damit weltweit die vierthöchste Eisenbahn ist, die noch in Betrieb ist. Leider verkehrt er nur von März bis November, so dass wir die Strecke mit dem Auto abfahren.

Damit die Strecke nicht von zuvielen Touristen befahren wird, hat man sich einen besonderen Trick einfallen lassen: kurz hinter Salta endet die Aphaltstrasse und es folgen 20 Kilometer Schotterpiste, bis dann plötzlich wieder der Asphalt anfängt. Während wir auf dem Schotter mit reifenschonenden 20 Stundenkilometern dahin tuckern, können wir auf den leeren, autobahnähnlichen Asphaltstrassen richtig Gas geben. Es geht immer höher, was sich bei mir wieder mit leichten Kopfschmerzen und zunehmender Müdigkeit bemerkbar macht. Unsere Strasse kreuzt immer wieder die verlassene Bahnlinie, die dann irgendwann in einem anderen Tal verschwindet. Wir schaffen es noch bis auf den Scheitelpunkt des Passes und beschliessen angesichts der vorangeschrittenen Zeit und unserer angeschlagenen Kondition es bei diesem Höhepunkt zu belassen und nicht weiter Richtung Chile zu fahren.

Zurück in unserem Bungalow gibt es als Silvesteressen Ravioli, Gnocci und Salat sowie 3,5 Flaschen Rotwein, wobei die letzte Flasche nur deshalb nicht ausgetrunken wurde, weil der 5,25 Pesos teure Tropfen (ca. 1,25 Euro) statt Geschmack nur Kopfschmerzpotential bereit hielt.

Zu unserer Überraschung feierten die Argentinier schon um 23.00 Uhr Neujahr. Wie sich Hanne und Thomas dann schlagartig erinnerten, hatten sie am Busbahnhof gelesen, dass gestern die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden sind. Also auch Argentinien kennt die Sommerzeit.

Auf den Spuren des Wolkenzuges in Richtung Chile

2008-01-03T12:42:00.002-04:00

50. Tag: San Lorenzo

2008-01-03T12:42:00.001-04:00

Sonntag, den 30. Dezember 2007

Nach den beiden Fahrtagen machen wir es uns in der Ferienanlage gemütlich: spätes Frühstück, schwimmen gehen, lesen, Internet. Um 13.30 Uhr holen wir Hanne und Thomas im Busbahnhof von Salta ab. Trotz der 19 Stunden Nachtfahrt von Mendoza nach Salta sehen sie noch erstaunlich fit aus. Wir bestellen in einem kleinen Lokal eine Fleischplatte für vier Personen und lassen das meiste liegen: Innereien, Magen und Blutwurst - dabei hatten wir uns doch auf saftige Steaks gefreut.

Unser Hotel in San Lorenzo

2008-01-03T12:36:00.000-04:00

Es gibt schlechtere Alternativen, als Silvester in diesem Pool zu baden.

Unser kleiner Bungalow.

Frohes neues Jahr!

2007-12-31T21:53:00.000-04:00

Liebe Freunde,

euch allen ein gutes neues Jahr!

Wir haben den Silvester-Abend mit Ravioli, Gnocci, Salat und viel Rotwein aus der Gegend sowie mit Hanne und Thomas verbracht. Weil hier aus irgendwelchen Gründen angeblich die Uhr umgestellt wird, wissen wir gar nicht, ob schon Neujahr ist oder nicht.

Viele Grüße

Karsten und Gerda

49. Tag: Von der Quebrada de Humahuaca zurück in Richtung Salta

2007-12-30T13:17:00.001-04:00

Samstag, den 29. Dezember 2007

Wir fahren von Humahuaca noch rund 60 Kilometer weiter in Richtung Bolivien. Die Landschaft wird immer karger. Ab und zu sind die Überreste einer Eisenbahnlinie neben der Strasse zu sehen. Schotterpisten führen zu Dörfern in den Nachbartälern, die von schrottreifen Regionalbussen angefahren werden. Wir wollen unseren Reifen diese Strassen nicht antun und kehren um.

Hanne und Thomas habe per e-Mail ihr Kommen für morgen in Salta angekündigt und wir beschliessen, etwas ausserhalb der Stadt Quartier zu nehmen. In San Lorenzo, einer Art Marienburg für die wohlhabende Schicht Saltas, finden wir eine schöne Ferienanlage mit einem riesigen Appartment, einem Tiefwasserpool und einem etwas wackeligen Internetanschluss. Genau das richtige für die Exkursionen der nächsten Tage.

48. Tag: Von Salta in die Quebrada de Humahuaca

2007-12-30T13:16:00.001-04:00

Freitag, den 28. Dezember 2007

Wir mieten in Salta einen Chevrolet, der sich bei genauerem Hinsehen als Opel Corsa entpuppt, und fahren über eine wunderschöne Serpentinenstrasse Richtung Norden nach Jujuy. Die Stadt lassen wir allerdings links liegen, wir wollen in die Quebrada de Humahuaca. Diese Schlucht wurde von der Unesco zum Welterbe erklärt. Auf den kahlen Berghängen wächst ausser einer Kaktusart kaum etwas. In den Tälern leben Quechua-Indios von ein bischen Ackerbau und Viehzucht. Die kleinen Dörfer sind staubig und ein kalter Wind bläst ständig.

Wir übernachten in Humahuaca in einem kleinen Hostel. Der Ort liegt fast auf 3.000 Meter Höhe und das merkt man bei jedem Schritt. Schon wenige Stufen machen einen atemlos und ausserdem habe ich leichte Kopfschmerzen. Gegen beides sollen Kokablätter helfen, wir halten uns lieber an eine Flasche Bier.

Quebrada de Humahuaca

2007-12-30T12:52:00.000-04:00

Zwischen Salta und Jujuj

Baden im Fluss.

Beginn der Quebrada.

Das Dorf Humahuaca.

47. Tag: Von Tucuman nach Salta

2007-12-28T08:20:00.000-04:00

Donnerstag, den 27. Dezember 2007

Wieder vier Stunden Busfahrt. Langsam merkt man, das Argentinien flächenmässig das achtgrößte Land der Erde ist. Dabei sieht auf der Landkarte immer alles so nah aus. Die Landschaft wird interessanter, wir bewegen uns von den "pampinen Sierren auf den andinen Nordwesten" zu (Reiseführer-Zitat) und zunehmend tauchen Berge am Horizont auf.

Salta ist mit 450.000 Einwohnern überschaubarer als Tucuman und präsentiert sich frisch geputzt. Alle Kolonialbauten, und davon gibt es eine ganze Menge, wirken wie gerade renoviert. Ausserdem haben die Stadtoberen darauf geachtet, dass das kulturelle Erbe nicht von Neubauten erdrückt wird.

Doch wir haben genug von Städten. Deshalb mieten wir ein Auto, um in den nächsten Tage die Berge und Nationalparks zu erkunden.

In Salta

2007-12-28T08:12:00.000-04:00

Die Kathedrale.

Die örtliche Eintopfspezialität, Locre (oder so ähnlich), ein mehrstündig gekochter Eintopf aus Schweinefleischen, Chorizo-Wurst, Mais und anderen nicht identifizierbaren Zutaten. Ist schön scharf.

Kolonialbau an der Hauptplaza.

Überall in der Gegend stehen Marien-Figuren, vor denen viele Menschen kurz stehen bleiben und sich bekreuzigen.

Einkaufsstrasse.

Kinder-Automaten-Paradies. Auch um 10 Uhr abends noch gut besucht.

46. Tag: Von Cordoba nach Tucuman

2007-12-28T08:11:00.000-04:00

Mittwoch, den 26. Dezember 2007

Der zweite Weihnachtstag ist in Argentinien kein Feiertag und so ist die Stadt, die gestern wie ausgestorben war (und sich übrigens mit zwei O's schreibt und nicht mit o und u wie ich das weiter hinten dauernd getan habe), ist wieder geschäftig und hektisch. Wir nehmen einen frühen Überlandbus und fahren acht Stunden Richtung Norden nach Tucuman. Die Landschaft ist flach und eintönig. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Pampa und Patagonien?

Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz hat rund 900.000 Einwohner und empfängt uns mit Nieselregen. Wir suchen uns ein einfaches Hostel für die Nacht und machen trotz Regens einen kleinen Rundgang durch die Stadt. Das Stadtbild ist geprägt von schmutzigen Kolonialbauten und hässlichen Neubauten. Vielleicht liegt es am Regen, aber die Stadt will uns nicht recht gefallen.

Das Elternhaus von Che Guevara in Alta Gracia

2007-12-28T08:08:00.000-04:00

Das Haus ist heute ein kleines Museum.

Der kleine Che in Bronze und kurzen Hosen.

45. Tag: Alta Gracia

2007-12-25T21:25:00.000-04:00

Dienstag, den 25. Dezember 2007

Wir geben den Katholen noch eine Chance und finden uns um 11 Uhr zum Weihnachtsgottesdienst in einer schönen alten Kolonialkirche ein. Gerda, die ja die Freuden einer katholischen Erziehung so sehr genoss, das sie bei der ersten Gelegenheit aus der Kirche ausgetreten ist, kann sich erinnern, dass die 11 Uhr Messe am Weihnachtsmorgen die bestbesuchte Messe überhaupt in Neuss war. Nicht so in Corduba. Wieder betet der Priester vor fast leeren Bänken.

Die Stadt ist auch sonst wie ausgestorben. Wir entern den Bus ins 30 Kilometer entfernte Alta Gracia. Dort verbrachte Che Guevara seine Kindheit und sein Elternhaus beherbegt heute ein kleines Museum. Das Schild am Museum sagt: Wir haben jeden Tag von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Kette am Eingangstor sagt: Heute machen wir eine Ausnahme. Glücklicherweise gibt es zwei Häuser neben dem Museum eine kleine Bar, deren Besitzer Dichter, Kulturjournalist, Rezitator und Che-Fan ist. Ausserdem ist er mit einer Kubanerin verheiratet. Bilder an der Wand zeigen ihn mit Fidel Castro, der 2006 zusammen mit Hugo Chavez das Museum besuchte. Wir trinken Kaffe, Gerda bekommt ihre geliebten Dolce de Leche-Plätzchen, (die in der Tat Dolce und nicht Dulce heissen) und wir kaufen noch ein Buch des Hausherrn.

44. Tag: Cordoba

2007-12-25T21:24:00.000-04:00

Montag, den 24. Dezember 2007

90 Prozent der Argentinier sind Katholiken. Trotzdem deutet wenig in der Stadt daraufhin, daß heute das Christkind Geburtstag hat. Die Geschäfte und Gaststätten sind normal geöffnet, die Strassen voll mit Menschen. Bei uns kommt auch keine Weihnachtsstimmung auf, weil es sommerlich warm ist. Wir spazieren durch die Stadt und erholen uns noch etwas von den vorherigen Tagen.

Um 21.30 Uhr gehen wir zur Christmesse in eine Kirche in der Nähe unseres Hotels. Im riesigen Kirchenschiff verlieren sich ca. 30 Gläubige. Es ist so deprimierend, dass wir die Kirche schnell wieder verlassen und in eine andere eilen, wo der Gottesdienst um 22.00 Uhr beginnt.

Um fünf vor zehn haben sich, in der ebenfalls riesigen Kirche, gerade mal 27 Besucher eingefunden. Hinter dem Altarraum sammeln sich Nonnen. Ein Gitter trennt sie vom Rest der Kirche. Werden die Frauen gefangen gehalten? Der Priester hat gerade mit dem Ritual begonnen, als ein Kratzgeräusch die Gläubigen auffahren läßt. Metall schabt über den Steinfußboden. Ein alter Mann schleppt sich mit Hilfe einer eisernen Gehhilfe, die einen Höllenlärm macht (falls das das richtige Bild in diesem Umfeld ist), zentimeterweise in die Kirche. Das ist so surreal, die Szene könnte aus einem Bunuel-Film sein. Wir machen uns auch wieder auf den Weg.

Um null Uhr explodieren in der ganzen Stadt Feuerwerkskörper. So wird in Argentinien also die Ankunft des Herrn gefeiert.

Heiligabend in Cordoba

2007-12-25T21:05:00.001-04:00

Leere Kirche (vormittags).

Sommerliche Temperaturen.

Keramik mit dem gewissen Extra.

Wasserballett zu Queen-Songs.

Andere leere Kirche (vormittags).

Mülltrennung.

Der amerikanische Freund.

Alles hatte geöffnet, nur das Kunstmuseum nicht.

Aparte Appartmenthäuser.

Koloniale Kirche.

Unterlage unseres Weihnachtsmenüs.

Unser Weihnachtsmenü: Der traditionelle Weihnachtskarpfen.

Kathedrale, an Heiligabend geschlossen.

Der Blick von unserer Hotelterrasse.

Christmette vor leeren Rängen. Kirche abends.

Der Asado zu Hans Georg's 50. Geburtstag

2007-12-25T19:50:00.001-04:00

Was man zu einem gelungenen Asado auf jeden Fall braucht: einen erfahrenen Asado-Meister.

Und einen richtigen Asado-Grill. Für ganze Kälber sollte er etwas größer sein, als die Grills, die man bei uns an der Tanke findet. Wie man erkennen kann, bekommt das Fleisch von unten und oben Hitze. Die Fleischstücke sind unten noch von Kuhfell ummantelt. Dadurch bleibt der Saft im Fleisch. Das Können des Asado-Meisters liegt darin, das Fell nicht zu versengen, da sonst das Fleisch trocken wird. Sechs bis acht Stunden dauert es, bis das Fleisch durch ist.

Aus dem mageren Fleisch des Kalbs wurden diese Würste gemacht.

Es ist soweit: Das Fleisch ist fertig.

Es wird aus dem Fell herausgeschnitten und ...

... auf Platten serviert.

Das ist das (unversehrte) Fell. Wem kalt ist, kann sich daraus jetzt eine warme Fellmütze nähen.

Mitglieder der Service-Mannschaft.

Der Geburtstagskuchen.

Das Geburtstagskind (rechts).

Show-Einlage der örtlichen Folklore-Tanzgruppe.

Beide Söhne von Georg sind in ihrer Freizeit Tango-Lehrer und gaben ihrem Vater ein kleines Ständchen.

Tango ist ja untenrum viel Beinarbeit.

Die Tanzeinlage animierte den Rest.

Und es war kein Halten mehr. Oder doch?

Kaloriennachschub.

Putztruppe.

Wir wünschen Fröhliche Weihnachten!

2007-12-25T06:13:00.001-04:00

Gesehen in Corduba am 24. Dezember.

43. Tag: Abreise nach Cordoba

2007-12-24T23:54:00.000-04:00

Sonntag, den 23. Dezember 2007

Nach weniger als drei Stunden Schlaf weckt uns das Hotel um sieben Uhr früh. Unser Bus geht um 8.45 Uhr. Schlaftrunkend packen wir unsere Sachen, kontrollieren fünfmal, ob wir nichts vergessen haben und sitzen etwas neben uns pünktlich im Bus.

Cordoba zählt 1,3 Mio. Einwohner und sieben Universitäten. In der Innenstadt wechseln sich schöne alte Häuser mit hässlichen Hochhäusern ab. Wir spazieren durch das sonntäglich ruhige Zentrum, essen in einer Bar ein riesiges Schnitzel, damit unsere Eiweisswerte nicht unter einen bestimmten Punkt fallen und liegen um 19 Uhr im Bett.

42. Tag: Rafaela

2007-12-24T23:53:00.000-04:00

Samstag, den 22. Dezember 2007

Als ob es nicht genug Arbeit mit der Festvorbereitung gäbe, nehmen sich Federico und Hans Georg noch die Zeit und diskutieren mit uns die Reiseroute durch Argentinien und geben eine Menge Tipps. Dann geht es zu Freunden von Federico zum Mittagessen. Es gibt - Überraschung! - Asado. Ich werde wahrscheinlich demnächst in Köln schon zum Frühstück Schnitzelbrötchen essen.

Argentinische Feste fangen dann an, wenn sich deutsche Veranstaltungen gerade auflösen. Um 22 Uhr beginnt die Geburtstagsfeier. Draussen bruzzelt seit sechs Stunden das Kalb und ich sage euch, es war das zarteste Rindfleisch, das ich je gegessen habe. Als wir um vier morgens vom Fest aufbrechen, sind wir mit die ersten, die gehen. Es fällt uns schwer, die Verabschiedung zieht sich, so herzlich die Aufnahme, so herzlich das Abschiednehmen. Danke Federico! Danke Beatriz! Danke Hans Georg! Danke Monica! Dank an alle anderen Junkers und Konsorten!

Ende der sechsten Reisewoche.

41. Tag: Auf der Estancia in der Nähe von San Christobal

2007-12-24T23:52:00.001-04:00

Freitag, den 21. Dezember 2007

Hans-Georg hat die väterliche Farm in der Nähe von San Christobal, ca. 100 km von Rafela und damit für argentinische Verhältnisse quasi um die Ecke, übernommen und bewirtschaftet sie mit Hilfe seines Schwagers und einer Verwalterfamilie. Anderthalbtausend (!) Hektar Weideland gehören zur Estancia, wie solche Farmen hier heissen. Für die bereits erwähnten argentinischen Verhältnisse wohl nicht übertrieben viel Land. Zu Erinnerung: ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Landwirtschaftlich interessierte Mitleser sollten sich folgende Faustformel merken: Pro Hektar kann man 0,6 bis 0,8 Stück Vieh, in dem Fall Kühe, halten. Auf meine Frage, wieviel Kühe er habe, fragt Hans Georg zurück, ob ich von der Steuerfahndung sei.

Wir kommen gegen 14 Uhr an und es gibt einen kleinen Lamm-Asado. Danach einen Off-Road-Tripp über das Gelände - die Dimensionen sind für europäische Verhältnisse gewaltig. Mittlerweile ist es nach sechs, die Sonne ist nicht mehr ganz so heiss und es wird Zeit, das Kalb für das morgige Geburtstagsfest-Asado zu schlachten. Mehr dazu bei den Bildern.

Auf der Estancia

2007-12-24T23:22:00.000-04:00

Hans Georg Junkers.

Weideland.

Mit solchen Windrädern wird Wasser für die Kühe in Brunnen gepumpt.

Blick vom Windrad.

Kleine Off-Road-Tour.

Über soviel Besuch staunen die Kühe.

Dario, Hans Georg's Schwager.

Lamm-Asado.

Federico wetzt das Messer, um das Fleisch ...

... mit Dario zu zerlegen.

Gesellig und rustikal geht es im Camp zu.

Im Camp geht es rustikal und gesellig zu.

Obwohl wirklich nichts mehr reingeht, geht diese Art Panatone doch noch rein. Serviert von Monica, Hans Georg's Frau. Daneben Cristina, Schwester von Hans Georg und Federico.

(v.ln.r.) Stehend: Hans Georg, Gerda, Dario, Monica, 5 x Familie König aus Erfurt, Freund von Cristinas Tochter, Thomas, Beatriz, Christinas Tochter 1
Hockend: Eric, Alex (Söhne von Hans Georg und Monica), Cristina, Cristina Tochter 2, Hanne, Federico

Schlachtplan

2007-12-24T19:25:00.001-04:00

Das zur Schlachtung vorgesehene Kalb wird mit dem Lasso eingefangen.

Mit Schlingen um Hals und Beine hat es keine Chance mehr.

Dann wird das Tier auf die Seite geworfen und ...

... in die Halsschlagader gestochen.

Das Tier blutet innerhalb weniger Minuten aus.

Ein zweiter Stich beschleunigt den Tod.

Es ist vorbei, das Kalb ist tot.

Begierig lecken die Hunde das frische Blut vom sandigen Boden.

Das Kalb wird vom Blut gereinigt und dann beginnt das Zerlegen.

Vorsichtig wird das Bauchfell aufgeschnitten.

Die Messer sind rasierklingenscharf.

Nach ein paar Schnitten kann das Bauchfleisch abgehoben werden.

Die Männer legen vorsichtig den Magen-Darm-Trakt frei.

Der gewaltige Magen.

Langsam wird der Magen und der Darm entfernt. Nur nichts beschädigen, sonst stinkt es gleich fürchterlich.

Die Entfernung des Magens ist Präzisionsarbeit.

Geschafft. Kalb und Magen sind getrennt.

Ganz schön leer ist das Kalb nun.

Jetzt wird das Tier auseinander gesägt.

Hier fehlt bereits der Kopf und die Vorderläufe.

Die auf einem Tisch der weiteren Bearbeitung harren.

Tranchieren des Fleisches.

Brust oder Keule? Das Fleisch wird übrigens in der Haut gegrillt. Dadurch bleibt es saftig.

Auslösen der Rippchen.

40. Tag: Von Asuncion nach Rafaela

2007-12-24T19:23:00.000-04:00

Donnerstag, den 20. Dezember 2007

Wir und die spontan eingeladenen Thomas und Hanne fahren mit Federico und Beatriz nach Rafaela, Argentinien, um dortens den 50. Geburtstag von Hans Georg, Federicos jüngerem Bruder, mit weiteren Herrscharen von Junkers und vielen Freunden bei einem zünftigen Asado zu feiern. Leider geht die Fahrt über 1.200 km und leider geht es deshalb schon um 5 Uhr morgens los.

Federico ist das absolute Energiebündel. Er läßt es sich nicht nehmen, uns die wichtigsten Städte entlang der Strecke zu zeigen, obwohl das Fahrtstrecke und -zeit nochmals verlängert. Und so bekommen wir wenigstens einen kleinen Einblick in die schönen Orte Resistencia, Corrientes, Parana und Santa Fe.

Gegen 22.30 Uhr kommen wir in Rafaela an. Die kleine Stadt liegt im Nordwesten Argentiniens zwischen Santa Fe und Cordoba. Hier praktiziert Hans Georg Junkers als Tierarzt, Spezialgebiet Hühner. Zu ihm fahren wir zu dieser späten Stunde zum Abendessen. Die Begrüssung ist herzlich, Ehefrau Monica - ihre Familie ist aus Italien eingewandert - serviert Pizza und Grillfleisch, die Söhne Eric und Alex sorgen für Bier und Wein. Ausserdem ist noch eine fünfköpfige Familie aus Erfurt da, wo Eric sechs Monate als Austauschschüler sächsisch gelernt hat.

Nach zwei lauten, lustigen Stunden dürfen wir in unser Hotel. Noch ein paar solcher Tage, und ich brauche Urlaub.